Канализация в частном доме: инструкция как правильно сделать своими руками, видео и фото

Правильная разводка труб канализации в частном доме

Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

Содержание

  1. Требования
  2. Принципы канализационной разводки
    • Схемы
    • Порядок монтажа
    • Монтаж стояков
    • Установка отводов
    • Особенности обустройства
  3. Подземный монтаж трубопровода
  4. Заключение

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Схема разводки канализации в доме

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

  • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
  • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
  • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
  • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
  • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
  • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
  • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

Трубы для канализационной разводки в доме

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

  • трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
  • тройники и колена;
  • заглушки;
  • люки ревизии;
  • сифоны для раковин, ванны и душкабины;
  • крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

Схема естественной канализации частного дома

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

  1. Естественная (самотеком).
  2. Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Схема принудительной канализации

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

Монтаж отводной канализации

От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

Читайте также:
Крепление гипсокартона к стене без каркаса: видео-инструкция по монтажу своими руками, как обшить

Монтаж отводной трубы с помощью переходников

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

Особенности схемы монтажа канализации в доме

Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

Схема канализации в одноэтажном доме

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

  • отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
  • для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
  • места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
  • зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
  • для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
  • отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

  • Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
  • Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
  • Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Читайте также:
Как быстро устранить дырку в гипсокартоне, простая пошаговая инструкция

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

  • Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
  • Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
  • Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
  • Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

  • бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
  • бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
  • переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
  • дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

  • дно диаметром 1800 мм – 1 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. – 3100 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. – 2500 руб.;
  • крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. – 1250 руб.;
  • полимерно-песчаный люк – 2 шт. – 1250 руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

  1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

  1. Наполняем верхний отвод водой.

  1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

  • Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
  • Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
  • Оплата труда рабочих за 2 дня – 2.4 тыс. руб.
  • Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Читайте также:
Каркасный бассейн на даче: надувные и другие конструкции, инструкция по установке, видео и фото

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация “по уму”. Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

  • Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
  • Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

  • Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
  • УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
  • Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

  • При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
  • Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
  • Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

  • Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
  • К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
  • Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.
Читайте также:
Интерьер кухни малогабаритной: варианты оформления уютной кухни 14 кв м с эркером

Стояк в санузле

Схема с жироуловителем

  • По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

Как сделать канализацию в частном доме: варианты устройства и правильный монтаж

Чтобы установить систему канализации в частном доме своими руками, нужна схема и технический расчет. При ошибке в монтаже или неправильном использовании оборудования возможно заражение водоносного слоя — из него берут воду для питья и хозяйственных нужд. Пострадают местные водоемы, почва на участках, изменится уровень влажности. Подвалы со слабой гидроизоляцией окажутся затопленными. Пропитанный подвижный грунт оказывает сильное давление на конструкции фундамента и цокольного этажа. Если оно превысит допустимый предел, дом придется срочно ремонтировать. Токсичные отходы опасны для здоровья. Кроме того, они отравляют растения и животных, проживающих недалеко от места сброса. Неисправное оборудование становится причиной появления запахов.

Делаем канализацию в частном доме самостоятельно

Что учесть при устройстве канализации

Установка сборных элементов производится на стадии строительства здания либо при проведении капитального ремонта. Она включает в себя два основных этапа — монтаж стояка, расположенного в здании, и внешних устройств, в которых отфильтровываются вредные вещества.

Работы по обустройству стояка и отводных каналов проходят, как правило, при закладке фундамента. Если здание уже построено, прокладывать каналы для внутренних коммуникаций гораздо сложнее. Для этого придется пробивать отверстия в перекрытиях и стенах фундамента при помощи перфоратора или вырезать их алмазной коронкой. Возможно, придется решать вопрос с перемещением стояка в случае его расширения.

Важные моменты при устройстве канализации

  • Выбор схемы очистки, наиболее подходящей для ваших условий.
  • Подбор согласованных по параметрам устройств, соединительных трубопроводов.
  • Материалы, из которых изготовлены все элементы.
  • Правильная эксплуатация, включая разумный режим водопользования.

Схема канализации для частного дома

Стояк представляет собой вертикальный канал из пластика или чугуна. Его конструкция не зависит от типа здания и его параметров. Она всегда одна и та же. По бокам делают вводы для сантехнических приборов. Снизу через подвальное помещение вертикальный трубопровод подключен к очистным сооружениям, установленным на участке. Их состав зависит от многих факторов.

Факторы, которые влияют на выбор очистных сооружений

  • Объем сточных вод.
  • Характер загрязнений.
  • Режим проживания (постоянный или временный).
  • Тип почвы.
  • Особенности рельефа местности.
  • Уровень залегания грунтовых вод (УГВ).
  • Глубина промерзания земли.
  • Требования местной администрации.

Чтобы определить состав сборных элементов, нужно подумать об их конструкции, надежности, особенностях эксплуатации и затратах.

В начале осуществляется механическая фильтрация от взвешенных частиц. Для этого используются решетки, сита, жироловки, далее идут ямы, септики и отстойники. Затем стоки, свободные от взвесей, подвергают биологической обработке. Она позволяет избавиться от органических загрязнений за счет их разложения с помощью природных микроорганизмов. Они «съедают» примерно четверть органики и разлагают почти всю оставшуюся часть с образованием воды, газов и твердого осадка. Выделяющиеся газы (углекислый газ, азот, сероводород, аммиак, метан, водород) не только порождают известные всем запахи, но и являются взрывоопасными. Поэтому устройства и сооружения должны быть снабжены надежной вентиляцией и располагаться как можно дальше от жилых зданий.

Существует несколько способов организации горизонтальной фильтрующей части, расположенной под землей.

Варианты устройства фильтрующей части канализации в частном доме

  • Центральная система — сточная труба участка подводится к общему каналу. К нему подсоединены все дома в районе или поселке.
  • Накопительная — на территории роют котлован и оборудуют выгребную яму. Если УГВ меньше 2 м или выгреб расположен вблизи дома, яма должна быть с гидроизоляцией. Стенки и дно делают из железобетонных колец, кирпича, пластика и металла. Отходы удаляются ассенизаторской машиной.
  • Дренирующий септик — вместо дна насыпают дренирующую подушку. Очищенная вода просачивается через нее и ходит в грунт.
  • Фильтры — используют от одной до четырех емкостей.

Правильным решением будет провести подключение к существующей канализационной сети или организовать общий сток вместе с соседями. Создание автономной системы — это вынужденная мера.

Рассмотрим организацию и монтаж вертикального трубопровода и подземных отстойников более подробно. Начнем с вертикальной части.

Монтаж трубопровода

Работы проходят в три этапа.

  • Укладка выпуска, соединенного с септиком или общим каналом.
  • Монтаж вертикального стояка — к нему подключены сантехнические приборы на всех этажах. Он состоит из пластиковых или чугунных деталей. С верхней стороны они имеют раструбы, упрощающие процесс стыковки. Один сборный элемент вставляется в другой, после чего производится герметизация стыка. Вертикальную часть размещают в санузлах и подсобных помещениях. Она должна находиться как можно дальше от кухни и жилых комнат. Желательно спрятать ее в технический шкаф или короб из гипсокартона.
  • Подсоединение отводов — они представляют собой тройники и Г-образные элементы с раструбами, направленными вверх. Ванна и раковина подключаются к ним через горизонтальную подводку при помощи труб диаметром 5 см. Для унитаза в туалете применяются рукава диаметром 10-11 см. Их крепят ниже, чем впуски других сантехнических проборов.

Монтаж выпуска

На стадии заложения фундамента делается специальное отверстие. Если дом уже построен, его проделывают перфоратором или алмазной коронкой. Диаметр должен превышать толщину рукава на 20-25 см.

Края проема при необходимости укрепляются раствором, после чего проводится их гидроизоляция. Используют рубероид и мастику на основе битума. Чтобы сварить шов, понадобится газовая горелка. Затем внутрь вставляют гильзу, выступающую за пределы проема на 10-15 см с каждого края. Она должна быть шире патрубка на 2-4 см.

Читайте также:
Как красиво украсить комнату на Новый год своими руками — оригинальные идеи и советы

В гильзу помещают рукав. Свободное пространство запенивают. Для ввода гильзы в стояк применяют тройник с рукавом, расположенным под углом 45 градусов.

Угол наклона, необходимого для стекания жидкости, зависит от сечения канала и его протяженности. Чем она больше, тем больше делают наклон. Если слив расположен на расстоянии 50 м от ввода, перепад высот составит несколько см.

Подземную часть утепляют геотекстилем, иначе зимой она промерзнет.

Установка стояка

Прокладку канализации в частном доме своими руками начинают снизу. В перекрытиях пробивают проемы на расстоянии не менее 2 см, иначе звук и вибрации будут передаваться на стены. Проводку располагают вертикально. Допустимая погрешность на каждые 2 м составляет 2 мм. Трубы ставят раструбами вверх. Горизонтальные элементы соединяют при помощи крестовин и наклонных тройников. Эти участки укладывают на специальные опоры, чтобы они не контактировали с перекрытием. Чем меньше поворотов, тем лучше работает система. Повороты делают по возможности плавными, используя переходники с углом наклона 30 градусов. Такой прием помогает избежать засоров, ускорить поток и снизить внутреннее давление.

Для крепления к стене применяют металлические хомуты с кронштейнами на шурупах. Они стягиваются винтами в месте стыковки деталей и плотно прижимают их стенки. Хомуты ставят с максимальным шагом 4 м. Если коммуникации прокладывают под потолком, применяют специальные подвесы с регулируемой длиной.

Конструкцию лучше спрятать в короб или технический шкаф. К ней всегда должен быть обеспечен доступ, поэтому замуровывать ее запрещено. На всем протяжении проводка оборудуется дверцами, съемными крышками и ревизионными люками.

Диаметр вертикальных сборных элементов не должен быть меньше, чем у впусков. Максимальная длина подводки от унитаза — 1 м, от других приборов — 3 м. При длине более 3 м используются изделия диаметром 10 см.

Во всех помещениях, сквозь которые проходит стояк, устанавливают вытяжку. Она представляет собой фановую трубу, выходящую на крышу. Участки, проходящие через неотапливаемый чердак, утепляют, иначе на внутренних стенках будет скапливаться конденсат. Зимой он образует наледи, утяжеляющие конструкцию и перекрывающие канал.

На видео показан, как правильно сделать прокладку труб для канализации в частном доме.

Теперь рассмотрим принцип действия горизонтальной подземной части, состоящей из колодцев, отстойников и специального оборудования.

Принцип работы фильтрующей части канализации

Устройство канализации в частном доме своими руками допускается даже в случае, если он является объектом ИЖС. Чтобы лучше понять, как правильно выбрать оборудование и разместить его на территории, нужно понимать его принцип работы.

  • Выгребные ямы и колодцы — это накопители, в которых не происходит никакой специальной обработки отходов. Они направляются в компост либо удаляются ассенизаторами. Такое решение подходит для небольших и средних земельных участков.
  • Фильтрующие колодцы — у них нет твердого дна. Они представляют собой разные по форме выемки в земле, заполненные гранулированным материалом (крупный песок, гравий, обломки кирпичей). Стоки поступают на них сверху, а очищенная вода собирается в нижней части.
  • Септики — отстойники, в которых крупные частицы постепенно выпадают в осадок, проходя несколько камер. Процесс ускоряется при введении биоферментных препаратов. Такой обработки недостаточно для сброса в водоем или на рельеф, так как возможно их загрязнение. Чтобы сток соответствовал нормативам, нужна дополнительная биологическая обработка.
  • Очистные установки — их монтируют на участках с большим водопотреблением. Представляют собой последовательно соединенные колодцы и отстойники, а также специальное оборудование, позволяющее произвести окончательную очистку. Для полной переработки органики используют бактерии — аэробы и анаэробы. Существуют специальные станции — многосекционные устройства, работающие на электричестве. Воду после обработки допускается применять для поливки растений и других хозяйственных нужд.

Советы по подбору оборудования для системы

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, желательно проконсультироваться со специалистом. Чтобы получить точные данные, для расчетов потребуется специальное оборудование.

  • Выгребная яма с гидроизоляцией. Иногда ее отводят только для фекальных отходов, а бытовые сточные воды направляют в отстойник.
  • Чаще применяется общая схема сбора и очистки. Она включает двухкамерный септик и фильтрующий колодец. Но если объем стоков больше, чем 1м 3 /сутки, или УГВ доходит до отметки 2 м, то фильтрующий колодец не справляется с задачей. Тогда применяют более сложные сооружения.
  • Так, при песчаных и супесчаных грунтах успешно работает «поле подземной фильтрации» или дренажные траншеи. При этом, чтобы равномерно распределить большой объем стоков по всей площади поля, приходится после отстойника устанавливать распределительные колодцы. К нему рекомендуется присоединять особую дозирующую камеру, подающую воду на поле малыми порциями. Без этих мер почва начинает заболачиваться.
  • На глинистых и суглинистых основаниях, непроницаемых для влаги, биоочистку проводят с помощью песчано-гравийных фильтров или траншей. По санитарным нормам они должны быть расположены выше УГВ не менее чем на 1 м. Поскольку глубина траншеи составляет около 1,5 м, при УГВ 1,5 м ее следует делать над поверхностью почвы, создавая насыпь. Стоки утепляют с помощью засыпки из земли и шлака.

Септики, как правило, заглублены ниже нулевой отметки, а распределительные трубы полей и траншей расположены выше, поэтому для перекачки из отстойника нужен насос. Он необходим и для сброса очищенного потока в реку или на рельеф.

Чтобы сократить площадь, устанавливают биофильтр с искусственной загрузкой.

Как получить разрешение на установку септика

Для этого потребуется разработка и согласование проекта. Он должен отвечать требованиям санитарных норм 2.1.5.980-00 и СНиПам 2.04.03.85, 2.04.04.84, 2.04.01-85.

Технические требования

Проект согласовывается в Санитарно-эпидемиологической службе (СЭС). Существует ряд требований, которые необходимо соблюдать для получения разрешения в этой организации.

  • Выгребная яма размещается только в пределах участка.
  • Ее располагают на расстоянии не мене 10 м от водопровода, так как вредные вещества просачиваются сквозь почву и разносятся грунтовыми водами.
  • При планировке территории важно учитывать особенности основания. Суглинистая почва слабо проницаема. В этом случае до колодца должно быть не менее 10 м. У глины проницаемость выше. Минимальная дистанция — 20 м. При высоком содержании песка расстояние до колодца составит 50 м.
  • Глубина ямы — не более 3 м, иначе ее будет сложно вычищать.
  • Следует обеспечить беспрепятственный подъезд ассенизаторов.
  • Минимальное расстояние от септика до ограды и хозяйственных построек — 1 м, до жилого дома — 5 м, до соседнего забора — 2 м. Если поселок только начинает застраиваться, необходимо выяснить место расположения соседского дома и подсобных сооружений.
  • В процессе эксплуатации выделяются вредные для здоровья и взрывоопасные газы, поэтому он должен иметь вентиляционную трубу. Ее высота над нулевой отметкой — 60 см, толщина — 10 см.
  • Оборудование монтируют на 1 м выше уровня залегания сточных вод.
Читайте также:
Интерьер кухни в стиле прованс: оформление декоративным камнем больших помещений, особенности

Монтаж внутренней и наружной систем канализации в частном доме

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Порядок монтажа канализации

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

  • Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
  • Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
  • Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
  • Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
  • Установить фановую трубу.
  • Уложить наружную канализацию.
  • Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

  • Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
  • Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
  • Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
  • Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
  • Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
  • Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
  • Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
  • Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
  • Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
  • Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
  • Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

  • Во-первых, в фундаменте или цоколе дома проделывается или оставляется в ходе строительства отверстие диаметром 13-16 см.
  • Во-вторых, в это отверстие вставляется гильза, вдоль стенок которой прокладывается утеплитель.
  • В-третьих, через утеплённую гильзу протягивается труба, которую внутри дома соединяют с остальной внутренней канализацией.

Фановая труба

В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления. Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей. Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы. В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

Обратите внимание! Нельзя выводить фановую трубу в систему вентиляции, так как в этом случае канализационные запахи будут попадать через вентиляцию в дом.

Наружная канализационная система

Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

Читайте также:
Как сделать дизайнерские полки своими руками: подвесные, книжные, кухонные

Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

Открытый способ

Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

Порядок работ при наличии проекта таков:

  • Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
  • В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
  • Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
  • Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
  • Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

  • Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
  • Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
  • К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

Обратите внимание! Минусом скрытого способа остаётся возможная погрешность в геометрической форме трубопровода. Так как работа бура контролируется удалённо, могут быть нарушены угол уклона или прямолинейность трубопровода.

Сборный колодец

Последним по порядку следования сточных вод, но не по роли в работе канализации, является коллектор или септик – колодец, в который из трубопровода поступают нечистоты. Располагают колодец таким образом, чтобы он находился в самой нижней точке системы водоотведения.

Расстояние между колодцем и другими объектами, расположенными на участке и поблизости от него:

Объект Расстояние не менее, м
нежилые хозяйственные постройки 1
жилые постройки 5-7
водозаборный колодец 50
забор между участками 2
открытые водоёмы 15

Типы колодцев

Для частного дома можно оборудовать колодец одного из трёх типов:

  • накопительный колодец или коллектор – герметичная ёмкость, в которую поступают сточные воды, при заполнении коллектора нечистоты откачивают;
  • колодец с доочисткой, септик – ёмкость из нескольких последовательно соединённых камер, в которых постепенно отстаиваются сточные воды, осадок перерабатывают бактерии, а частично очищенная вода поступает в последнюю из камер и оттуда уходит в почву;
  • станция глубокой очистки – колодец с фильтрами и биореактором (набор веществ и бактерий), в котором происходит очищение сточных вод от опасных микроорганизмов и отделение безопасной органики, очищенная вода уходит в почву, а выделенную органику можно использовать в качестве удобрения.

Колодец первых двух типов можно оборудовать своими руками. Используют для этих целей готовые ёмкости из пластика или железобетонные кольца. Септики также возводят из кирпича и бетона.

Станцию глубокой очистки своими руками оборудовать сложно, так как это требуется специальных знаний. Колодец этого типа проще купить и установить в готовом виде в подготовленный котлован.

Как рассчитать объем для септика и коллектора?

Размеры колодца рассчитываются исходя из количества жителей дома, наличия различных бытовых и сантехнических приборов, подключённых к канализации, активности расходования воды и планируемой частоты откачивания стоков из септика, если он накопительный.

Объем очистного септика рассчитывается исходя из максимального суточного потребления воды человеком. При наличии сантехники и бытового оборудования один человек в сутки потребляет не более 0,25 куб. м. В септике сточные воды отстаиваются около 3 суток. Следовательно, для получения объёма коллектора нужно умножить количество членов семьи на 0,25х3, то есть на 0,75 куб. м.

Можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта минимального объёма септика. В таком калькуляторе учитывается количество жильцов, наличие сантехники и бытовых приборов и периодичность их использования.

Объем герметичного коллектора можно рассчитать, зная среднемесячный расход воды в доме. Если очистку планируется проводить 2 раза в месяц, то колодец должен иметь объем около половины среднемесячного расхода воды.

При расчёте объёма коллектора стоит учесть возможности ассенизаторов, к которым периодически придётся обращаться для проведения очистки резервуара. Обычно объем цистерны ассенизационной машины равён 3 кубометрам, поэтому и колодец лучше делать кратного объёма. Это позволит эффективнее расходовать средства: не переплачивать за вызов лишней машины, которая уедет неполной, и не оставлять неоткачанные нечистоты в коллекторе из-за того, что в ассенизаторской цистерне не хватило места.

Обратите внимание! Если на подворье содержатся домашние питомцы или скот, расход воды увеличивается, но на объем сточных вод это не влияет. Продукты жизнедеятельности животных в канализацию обычно не сбрасывают – для этого предусматривают места переработки отходов в гумус.

Канализация в частном доме: пошаговое руководство, как провести своими руками (схемы, устройство, виды, способы монтажа)

Одной из наиболее важных линий коммуникации является канализация. Каждый благоустроенный дом обязательно должен быть оборудован качественной и надежной системой слива и отвода использованной воды, нечистот и прочих технических жидкостей.

Любая канализационная система состоит из внутренней и наружной части, каждая из которых выполняет определенные функции, и имеет ряд конструктивных особенностей.

Содержание

Основные виды канализационных систем для дома

В зависимости от особенностей сбора сливных вод, выделяют 4 основных вида канализации:

  1. Центральная канализационная система, которая является наиболее известной для частного сектора, особенно, для коттеджных поселков. При этом все внутренние трубы ведут к точке сбора, представляющей собой центральный общий коллектор. Такой коллектор может быть расположен на каждой улице или в центре коттеджного поселка. На выходе из точки сбора воды установлены несколько фильтров. После качественной фильтрации и обеззараживания вода попадает в местный водоем. За эксплуатацию подобной системы канализации каждый владелец ежемесячно вносит тарифицированную сумму.
  2. Для частных домов в деревнях, в поселках городского типа наиболее востребованной является накопительная система канализации. При этом внутренние трубы не подведены к коллектору, а слив производится в герметичную яму или отсек. Стенки и дно таких отсеков предварительно выкладываются кирпичом, пластиком или бетоном, а сама емкость для сборки отходов размещается ниже уровня земли. При наполнении ямы следует воспользоваться услугами ассенизатора для выкачки скопившихся отходов и воды.
  3. На частных территориях также широко используется третья модель канализационной системы. Данный вид системы сбора отходов получил название дренирующая канализация. Принцип устройства подобной модели аналогичен накопительному типу, но в емкости отсутствует дно. На нижней границе септика оборудуют дренажную подушку, которая выступает в качестве фильтра. Процесс фильтрации происходит длительно, а отстоянная вода уходит в глубокие слои грунта.

Для большой территории с достаточной степенью водопотребления можно использовать фильтрующие установки. По типу конструкции и принципу работы такие модели сочетают все три предыдущие модели канализационной системы.

Создаем проект канализации

Первым этапом в самостоятельном монтаже канализационной системы является планировка. От правильности подготовки проекта зависит дальнейшая эффективность работы системы отвода отходов.

Перед составлением плана будущего трубопровода и емкости для слива следует учитывать ряд важных параметров:

  1. Тип грунта и состояние почвы.
  2. Наличие карстовых пустот, а также глубина залегания грунтовых вод.
  3. Особенности рельефа на участке (неровности, наклонные места).
  4. Близость естественных и искусственных водоёмов.
  5. Важно учесть расположение, как хозяйственных, так и жилых построек. Не стоит монтировать наружную часть канализационной системы вблизи беседок, детских игровых площадок, жилого дома на участке. При переполнении септика ил случайном прорыве трубы владельцам обеспечен неприятный запах, большое количество насекомых, переносчиков инфекционных болезней.
  6. На предварительном этапе также рассчитывают потребление воды, которое зависит от количества членов семьи, от площади дома, количества этажей в доме.

Соблюдение санитарных правил и норм является обязанностью каждого владельца, поскольку загрязнение окружающей среды отходами часто является причиной инфекционных вспышек.

Прокладывание внутренней части

Начинают обустройство канализационной системы, как правило, с монтажа внутреннего трубопровода. Для этой цели следует выбрать наиболее подходящий тип труб.

Сегодня практически все владельцы и мастера отдают предпочтение трубам ПВХ, которые выдерживают длительный контакт с влагой, обладают достаточной прочностью в совокупности с эластичностью материала.

Процесс обустройства включает следующие этапы:

  • Монтаж точек слива от наиболее уделенных комнат.
  • Наибольшее число точек отвода влаги располагается в кухне, ванной и в санузле. При этом, в первую очередь, подключают кухонную раковину, а в последнюю очередь – санузел. Связан данный факт с близким расположение туалета к центральному стоку.
  • Сечение трубы для всех помещений составляет 5 см. Единственное исключение – санузел, для которого выбирают трубу сечением 11 см.

Меньший диаметр окажется неэффективным, поскольку на стенках будут оставаться твердые частицы, а вода будет застаиваться на «коленах» трубопровода.

Монтаж вентиляционной шахты

Наличие качественной вентиляции для канализационного трубопровода является обязательным, чтобы происходило выравнивание отрицательного давления внутри системы канализации.

В различных ситуациях может использоваться два вида вентиляционных шахт:

  • Фановая труба, которая представляет собой продолжение центрального стояка. Такую шахту выводят на крышу, на самую высокую точку. Расстояние выступающей над уровнем крыши части должно составлять 50 см для образования достаточной тяги. На верхнюю часть трубы монтируют дефлектор, предотвращающий попадание влаги внутрь фановой трубы.
  • Второй вариант вытяжной системы – это воздушный клапан, который размещают непосредственно в помещении. Клапан имеет встроенную резиновую мембрану, пропускающую воздух только в одном направлении.

Если дом имеет два яруса, клапан располагают на втором этаже для наиболее качественной вентиляции канализационной системы.

Монтаж септика

Заключительный этап обустройства канализации в частном доме включает монтаж септика. Для частного дома наиболее универсальной является накопительная модель канализации.

Последовательность этапов самостоятельной работы:

  1. Выбрав место, следует выкопать яму, размеры которой предназначены для трех емкостей. Одна ёмкость выступает в качестве накопителя, две других являются отстойниками.
  2. Дно и стены котлована укрепляют бетонным покрытием. Важно тщательно закрыть все места стыков, которые могут образоваться между покрытием для стен (бетонные кольца, резиновые покрышки, кирпичная кладка). Для этого используют цементный раствор или клей для плитки.
  3. Обязательно обрабатывают все поверхности влагостойким составом, который позволит увеличить срок службы канализационного резервуара.

Выходное отверстие из первого канализационного резервуара должно быть на 10 см ниже, чем выходящий из дома сток.

Проверив исправность канализационной системы, можно смело пользоваться данной линией коммуникации.

Канализация в частном доме: как сделать эффективную систему удаления отходов за 6 шагов

Канализационная система частного дома включает внутреннюю часть и наружные устройства для накопления и очистки стоков

Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.

Схема канализации

Канализация для частного дома — неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный туалет и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

  1. Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

  1. Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма — наоборот. Оптимальный выбор — септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.
  1. Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
  2. Выделение комнаты.Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар — так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.
  1. Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении — это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Оптимальное решение для автономной канализационной системы — установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить.

В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов.

Также можно приобрести так называемый «еврокуб».

Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

  • гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
  • цементный раствор;
  • герметик на основе влагостойкого силикона;
  • ревизионные колодцы — если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Устройство ревизионного колодца для частной канализации

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

  • наружные — заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
  • внутренние — предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Выгребную яму проще сделать самому, но она требует частой откачки

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Схема, иллюстрирующая принцип действия септика

Работает септик достаточно просто:

  1. Отстаивание. Сначала сточные воды попадают в первую емкость — отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.
  1. Перелив. В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
  2. Фильтрация. Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

Так устроен фабричный септик

По такому принципу работают почти все септики — как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры — тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000, где

  • V — искомый объем септика в кубометрах;
  • n — количество человек, постоянно проживающих в доме;
  • Q — норма расхода воды на человека, литров в сутки;
  • 3 — средняя длительность чистки стоков, суток.

Для большой семьи может понадобиться конструкция со значительным объёмом, иногда — с дополнительными камерами

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом — так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок.

Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем.

Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал.

На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д.

Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики.

В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше — так неприятный запах будет быстрее улетучиваться.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров — так называемого глиняного замка.

Для наружной гидроизоляции можно использовать составы на битумной основе

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации — труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой — тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м.

Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

Схема, показывающая основные элементы внутренней канализационной сети

  1. Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
  2. Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Вывод фановой трубы

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

  1. Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
  2. Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

Узел подключения к унитазу с отводами и ревизией

  1. Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Схема соединения труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Скрытая прокладка канализации в штробах

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

Подключение унитаза с помощью гофры

  1. Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

Плоский сифон под ванной, диаметр трубы выбирайте не менее 50 мм.

  1. Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации — это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

Подключение раковины с сифоном и гофрой

  1. Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
  2. Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Узел подключения стиральной машины

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: