Как сделать окосячку своими руками — особенности каждого вида и чертежи

Изучаем и разрабатываем виды и чертежи окосячки своими руками для установки окон из различных материалов

Установка данной конструкции обязательна при монтаже оконных рам и дверных полотен, так как деревянные здания, в отличие от кирпичных, со временем дают существенную усадку. Использование данных коробок поможет защитить окна и двери от сильных повреждений, которые будут получены вследствие воздействия на них веса дома. Но качественное исполнение возложенных на них обязательств напрямую зависит от правильного выполнения их монтажа, а также выбора способа его проведения.

Сложно ли собирается окосячка своими руками: виды и чертежи ее устройства

Рассмотрим для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки, которые могут быть применены в деревянном доме.

Существует два основных типа изготовления и монтажа этой защитной коробки:

1. Конструкция с деталями по форме буквы «П».

Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы. Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.

2. Конструкция с деталями по форме буквы «Т».

Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам, а также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки стал применяться не так давно, он несколько сложнее в плане выполнения, но более надежен и лучше справляется с распределением нагрузки от усадки стен.

Рассмотренные для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки показали, что при сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы. Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.

Использование монтажной пены в данном случае крайне нежелательно. В застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.

Как правильно провести отделку сайдингом окна разного расположения.

Подробное описание процесса сборки устройства под установку металлопластикового пакета

После рассмотрения для сборки своими руками видов и чертежей окосячки, можно перейти к изучению процесса ее сборки. Детально остановимся на классическом варианте ее обустройства:

1. Вырезаем проем в стене на 25 см больше в ширине и в высоте, нежели размеры будущего окна.

2. Учтите, что при резке боковых сторон должно быть сначала вырезано на 5 см меньше с каждой боковины (это припуск под вырезку будущего шипа).

3. С припуска с боков срезается лишняя древесина, остается только средняя часть боковины шириной 5-7 см.

4. Берем четыре бруса с размерами приблизительно 10х25см. Длина их должна соответствовать размерам будущей рамы с прибавкой их ширины. Более широкая часть будет становиться поперек стены.

5. Вырезаем на краях двух элементов (верхнего и нижнего) опорные площадки (срезаем половину толщины доски).

6. На краях еще двух элементов делаем такие же срезы, вдоль их задней стороны вырезаются пазы, ширина которых равна ширине ранее сделанных шипов на боковых сторонах проема.

7. По внешнему краю каждой детали делается срез материала толщиной 2 см и с заходом на плоскость на 6 см. Данная площадка называется «четверть» и предназначена она для установки на ней рамы.

8. Нижняя часть проема выстилается льноватином и на него сверху накладывается одна из деталей без пазов.

9. Далее выстилаются все тем же материалом боковушки проема с шипами и устанавливаются на этот слой боковые опоры.

10. Боковины необходимо подпереть, чтобы они хорошо были зафиксированы, так как укладка верхнего элемента немного затруднительна. Деталь вставляется на место и постепенно забивается своими краями в опорные площадки на боковинах.

11. Между верхней деталью и верхней частью проема остается очень заметный зазор (около 5 см). Он тщательно забивается льноватином или другим утеплителем. Закрывается нелицеприятное зрелище забитой щели наличниками.

12. Пакет устанавливается в квадрат, которые образовали четверти всех четырех деталей. Крепеж осуществляется саморезами, но обязательно следите за тем, чтобы они не вошли в рядом расположенный паз.

Отделка дверного проема мало чем отличается от тех же работ, но проводимых на проеме для окна. Сложнее сделать такой вариант обсады, только из-за значительно увеличившихся размеров самого проема и деталей. Желательно после окончания всех работ тщательно обработать поверхности антисептическими средствами.

Как сделать окосячку своими руками — особенности каждого вида и чертежи

  1. Виды окосячек
  2. По материалу
  3. По исполнению
  4. По виду окон
  5. Особенности окосячки
  6. Схемы установки обсады
  7. «Закладной» брусок
  8. В «шип»
  9. В «колоду»
  10. Чистовой
  11. Обсада для блоков из ПВХ
  12. Стоимость окосячки

Данный конструктивный элемент имеет и другие названия – колода, обсада. Окосячка представляет собой короб, собранный из деревянных частей, исключающий деформацию блоков (оконных или дверных) из-за неминуемой усадки, которой характеризуется любая постройка из древесины, причем независимо от того, какие заготовки использовались в строительстве – бревно или брус.

Как следствие данного естественного процесса – трудности с открыванием/закрыванием полотен или створок, их неплотное прилегание к раме и образование щелей. Для изделий с вставными стеклами еще и трещины в этом материале или его полное разрушение.

Выделяют 3 составные части окосячки – «вершник» (верхняя часть), 2 боковины + «порог» (подоконная доска). Но есть некоторые особенности как в ее изготовлении, так и в монтаже. Все зависит от типа окон, которые предполагается потом устанавливать.

Разберемся со сборкой «под» деревянную раму, а применительно к блокам из ПВХ отметим лишь некоторые ее отличия. Из приведенных ниже пояснительных рисунков станут понятны все конструктивные особенности той или иной разновидности обсады.

Читайте также:
Порядок работы по правильному армированию ленточного фундамента

Виды окосячек

По материалу

Комбинированная . Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется наборно-клеевая доска, остальные части короба – из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.

Клеевая . В процессе изготовления применяются заготовки из наборных досок (склеенных ламелей), которые скрепляются микрошипами с посадкой их также на клеящий состав.

Массив . Все части – из сплошной (цельной доски) с сохранением первоначальной текстуры материала.

По исполнению

Чистовая (с выборкой) . Она, как правило, под окно не делается, так как для строений из древесины поверхностная отделка не предусматривается. Именно это является одним из их преимуществ.

Черновая (без выборки) . Такой короб устанавливается в проемы, если предполагается внешнее оформление стен каким-либо облицовочным материалом.

По виду окон

  • Для деревянных рам
  • Для изделий из ПВХ.

Особенности окосячки

Ширина составных частей короба – не более 25 мм. При несоблюдении этого условия и увеличении значения данного параметра (к примеру, «потому, что так лучше») нет гарантии, что какая-либо сторона обсады не «пойдет» трещинами. А что такое продольный раскол доски, объяснять никому не нужно.

Допустимая минимальная влажность древесины для короба – 12%. Если использовать заготовки просушенные, то дальнейшая деформация «сухой» доски под действием усадки дома приведет к внутренним разрывам в структуре материала, следовательно, к последующему интенсивному разрушению обсады.

Для каждого проема окосячка изготавливается индивидуально, в соответствие с его линейными параметрами.

В процессе установки обсада с материалом стен «жестко» не скрепляется. При сборке короба металлические изделия для крепежа (гвозди, шурупы или иное) не используются.

В зазор между колодой и стеной укладывается утеплитель, но обязательно мягкий – пакля, минвата, льноватин и тому подобное. Использовать твердые теплоизоляторы (например, пенополистирол) или запенивать (после высыхания эта масса отвердевает) щели нельзя, так как вследствие усадки сама окосячка может быть деформирована, и, следовательно, теряется весь смысл ее установки.

Схемы установки обсады

«Закладной» брусок

По сути – это базовая схема, а все остальные – ее вариации.

В «шип»

Разница – в конфигурации одной из сторон боковин.

В «колоду»

Исполнение – противоположное предыдущему варианту, так как выступ (шип) находится на торцевых частях стен в проеме.

Чистовой

Данная схема несколько сложнее в исполнении.

После монтажа окосячки и закладки утеплителя сверху устанавливаются наличники, которые «маскируют» все щели и препятствуют попаданию в них атмосферных осадков.

Увидеть разницу в схемах несложно из этого рисунка.

Обсада для блоков из ПВХ

Больших отличий нет, но существуют определенные рекомендации:

  • Доска для «вершника» – «сороковка», не менее.
  • Брус для лафета – 150 х 100.

Стоимость окосячки

Она определяется ее видом, габаритами и схемой установки (расценки примерные в рублях за 1 шт.).

Для проема 1,4 х 0,87 м:

  • в «закладной» брус – 4 400;
  • в «колоду», «шип» – 5 500.

Для проема 1,46 х 1,42:

  • в «закладной» брус – 4 896;
  • в «шип» – 6 120;
  • в «колоду» – 8 585.

В прайс-листах некоторых компаний цены указываются из расчета руб/п.м. Их разброс в пределах от 1 090 до 2 680 (в «колоду»).

Учитывая стоимость 1 короба, при определенных навыках и знании технологии изготовления, целесообразнее собрать окосячку своими руками. Порядок установки пластикового окна в деревянном доме подробно описан в этой статье.

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

  1. Общая информация
  2. Конструкция окосячки
  3. Разновидности обсады
  4. Из массива
  5. «Закладной брусок»
  6. Изготовление обсады
  7. Для окон
  8. Для окон ПВХ
  9. Для дверей
  10. Практические советы

Общая информация

  • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
  • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
  • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
  • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
  • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.
Читайте также:
Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу — как выбрать материал и произвести монтаж

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

  • Подготовка пазов с боков проема.
  • Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
  • Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
  • Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

  • Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
  • Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
  • Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
  • На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
  • Установка боковин – как и для деревянного окна.
  • После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
  • Утепление проема.
  • Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

  • Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
  • Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
  • Помещение короба в проеме.
  • Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
  • Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
  • Демонтаж распорок.
  • Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
  • Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

  • Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
  • Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
  • Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
  • Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
  • Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Качественная окосячка – надежная защита от деформации строений

Окосячка – это защитная деревянная конструкция, которая предотвращает деформацию окон, дверей во время усадки дома, бани и любых других деревянных строений. Другое название – обсада дома. Это обязательный элемент каркасных домов, из свежего сруба. Если не установить обсаду, то в скором времени это грозит нарушением правильной геометрии оконных, дверных проемов. Поэтому не стоит экономить на этом этапе строительства.

Читайте также:
Организация вентиляции в доме своими руками — схема с выходом в стену, окно, а также другие варианты

Назначение окосячки

Окосячка в деревянном доме позволяет одновременно решить несколько задач, среди которых:

  1. Усилить стены в проемах. Исправить искривления.
  2. Защитить от влаги, герметизировать оконные, дверные проемы.
  3. Теплоизоляция. Качественная обсада не дает выходить теплу наружу и отлично удерживает его в помещении.
  4. Защитить от усадки, сдавливания, деформации.
  5. Придать конструкции красивый вид. Тем более в продаже есть готовые элементы обсады дверей, окон.

Фото: подготовка оконных проемов

В бревенчатых, каркасных домах наличие обсады обязательно. Экономить на ней нельзя, иначе двери или окна перекосятся или выгнутся.

О чем ещё нужно знать:

Виды обсадных коробок

Материал обсады – древесина, причем без дефектов и сухая. Готовые элементы обрабатывают антисептиками, антипиренами по требованиям пожарной безопасности. Это существенно продлит срок службы конструкции.
Обсаду можно сделать из нескольких типов пиломатериалов. Разберем особенности каждого из них.

Из массива

Массив берется сухой, без признаков порчи грибком или насекомыми. В продаже чаще всего доступны четыре породы:

  • сосна;
  • карельская сосна;
  • лиственница;
  • кедр.

Если используется сосна, то она должна быть только камерной сушки. Тип профиля – П-образный, с возможностью выбора четверти или без нее.

Окосячки из массива делаются в домах из сруба, лафета и отлично вписывается в стиль дома.

Из клееного бруса

Популярный чистовой вариант обсадной коробки для окон, который не требует отделки откосов. Получают наборноклеевым способом. Основа – сухие бруски. Элементы склеиваются в «пласть» либо в «микрошип».

Форма профиля – Т-образная или П-образная. Тип – прямой либо с расширением внутрь проема. Может быть с наличием четверти или без нее.

Обсада из клееного бруса – отличный вариант для каркасных домов, с наружной отделкой из сайдинга.

Из лафета

При строительстве загородных коттеджей из бревен, бруса, больших бань часто используют для окосячки дверных проемов и окон лафет КЕЛО.

Преимущество материала – не нужно устанавливать наличники. Образовавшийся шов между стеной и окосячкой конопатят, после чего закрывают специальным декоративным канатом.

Наружную часть обсады состаривают искусственным способом браширования или же обжигом.

Форма профиля – П-образная. Идет с расширением внутрь дома. Можно заказывать с четвертью или без нее.

Комбинированная обсада

За последние годы на наш рынок начали поставлять комбинированный тип обсады, основная часть которого выполнена из массива сосны. Верх окосячек – наборноклеевая плита, где могут использоваться пиломатериалы из дуба, бука, лиственницы, сосны. Не требует отделки. Смотрится красиво. Цена доступна. Форма профиля бывает Т- или П-образной.

Подходящие породы дерева

Для обсады подходит только сухая древесина камерной сушки с влажностью от 8 до 10%. Обычная доска или брус не годятся – содержат много влаги, их быстро поведет.

  • сосна;
  • карельская сосна;
  • лиственница;
  • кедр;
  • ель;
  • бук или дуб.
  • сухарник КЕЛО.

Для обсады Т-образной формы используется лафет толщиной от 50 мм, для П-образной берут лафет от 90 мм. Ширина доски для окосячки должна быть равна толщине стены.

Как устроена обсада

Дверная или оконная обсады состоят из:

  • порога (нижняя часть в дверном проеме);
  • подоконника (для оконного проема);
  • вершника;
  • боковин.

При устройстве обсады важно учесть, что пиломатериалы должны быть немного меньше параметров проемов. Особенно это касается высоты, которая будет уменьшаться при усадке дома.

Крепеж элементов окосячки принято делать с помощью пазов, гребней. По окончании установки все зазоры заполняют паклей, которая послужит надежным герметиком. Как только этот этап работ будет завершен, можно приступать к монтажу окон, входных и межкомнатных дверей.

Варианты замковых соединений окосячки

Делаться и скрепляться обсада может несколькими способами. Сказать, что какой-то из них однозначно лучше, нельзя. У каждого свои особенности, которые разберем подробнее.

Шип-монолит

Как только на строительном рынке начали продавать профилированный с уже готовыми выемками (чашами) брус, обсада в шип сразу стала популярна. Поскольку элементы идут готовыми и ничего дополнительно выпиливать уже не нужно.

Другое ее название – Т-образная. Применяется в домах из бруса, где толщина стен от 100 до 150 мм, или из оцилиндрованного бревна (небольшого диаметра).

Разберем по шагам, как правильно сделать такой замок:

  1. Выровнять проем ручной или бензопилой.
  2. Выполнить разметку. Провести вертикали по центру торцов. Отступить по 3 см с каждой стороны.
  3. Согласно разметке вырезать ниши под шип.
  4. Покрыть все деревянные элементы антисептиком.
  5. Фрезой выпилить брус в форме буквы Т нужных габаритов.
  6. Снова обработать антисептиком боковые части окосячки. Зафиксировать их саморезами.
  7. Закрепить верхнюю перемычку. Оставить зазор до 5 см, чтобы хорошо зашел утеплитель, но при этом оставался свободный ход при вертикальной усадке.
  8. Зафиксировать подоконную доску.
  9. Все щели, стыки проконопатить.
  10. Боковые части можно оклеить специальной лентой (не обязательно).

В производстве готовых элементов встречаются варианты, когда шип просто вклеен в тело. Но гораздо лучше, когда шип с основой идут цельными.

Если монтаж обсады выполняется самостоятельно, то категорически не рекомендуется использовать в качестве уплотнителя монтажную пену. Она препятствует нормальной усадке и может стать причиной деформации проемов.

Колода

Другое название – П-образная. Часто используется в строительстве домов из сруба, бревен оцилиндрованного типа. Замок в колоду отличается повышенной надежностью и прочностью.

Подразумевает выпиливание шипа в торце стены, куда будут крепиться вертикальные элементы.

П-образная обсада способствует снижению нагрузки на дверной, оконный проемы. Зачастую снаружи выбирается четверть под монтаж рам (для окон, дверей).

Закладной брус

Считается быстрым, недорогим вариантом установки. Такую обсадную коробку можно изготавливать и ставить собственными силами.

Собирается короб из досок небольшой ширины, монтируется в проем подходящих размеров, фиксируется саморезами.

Несмотря на быстроту сборки опытные строители рекомендуют применять закладной брус только как временный вариант, пока собирается сруб. По окончании строительства к брусу следует закрепить дополнительно еще широкую доску, к которой после фиксировать раму.

Уменьшать затраты использованием обычного бруса не стоит. Это грозит искривлением окосячки и сведением на нет всех усилий по ее монтажу. Брать нужно брус только камерной сушки.

Читайте также:
Как и чем правильно резать гипсокартон — мастеру на заметку

Как сделать обсаду своими руками, ее размеры и чертежи

Оформление дверной и оконной обсады имеет схожие этапы, но есть и отличия. Разберем их подробнее.

Дверных проемов

Обсадная коробка в деревянных домах собирается не только под входные или межкомнатные двери, но и в любых других декоративных проемах, чтобы обезопасить от перепадов температур внутренние части бруса, бревен.

В дверных проемах порога может и не быть. При такой ситуации нижняя часть опор крепится болтами к нижнему брусу.

* окончательные размеры дверей определяются после замера по готовой обсадной коробке

Вершник должен стоять на 2-3 см выше, чем расположено верхнее бревно. Боковины обеспечивают вертикальное скольжение бревен. Их можно не утеплять, если речь идет о межкомнатных дверях.

Сама процедура монтажа похожа на монтаж оконных проемов.

Монтаж пластиковых окон также подразумевает установку окосячки. Важно ответственно отнестись к подготовке проема. Он должен быть минимум на 14 см шире, чем будущая оконная рама. Для выбора правильных размеров нужно учесть толщину досок окосячки и швов и не забыть про коэффициент усадки деревянного сооружения.

Спешить заранее заказывать пластиковые окна не стоит. Есть риск несовпадения по размерам. Делать это лучше после окончания монтажа окосячки.

Фото: монтаж окна ПВХ проем дома из оцилиндрованного бревна

В торце проема нужно аккуратно выпилить гребень, что послужит основой под лафет с пазом. Это избавит окно от дополнительной нагрузки при усадке бревен, бруса. В качестве материала подойдет брус сечением 100*150 мм, в середине которого будет находиться паз. Его ширина должна быть больше окна на 5 см. Выпиливать лучше бензопилой, если нужно, использовать фрезер. Так точность будет на нужном уровне.

Под вершник рекомендуется взять обрезную доску размерами 150*40 мм. В ней с каждой стороны нужно выпилить пазы под гребень. Как только монтаж лафетов будет завершен, вершник фиксируется по бокам проема на саморезы. После установки обсадки зазоры нужно заделать джутовой лентой, проконопатить.

Подпись к фото: нижний узел при установке с подставным профилем

В оконных проемах нижняя часть окосячки есть всегда. Бывает двух разновидностей:

  1. В черновой окосячке низ не виден . Подоконник подбирается из пластика под цвет оконной рамы.
  2. В чистовой окосячке низ служит подоконником . Обсада может быть выдвинута внутрь помещения или же по сторонам от проема.

Решение, какой вариант выбрать, остается за владельцем.

Эти знания точно пригодятся:

Черновая и чистовая обсада: понятие, разница

Выделяют окосячку базовую (черновую) и чистовую. Они различаются материалами, назначением. При строительстве домов применяются различные обсадные коробки.

Черновая обсада используется в постройках, которые будут подвергаться наружной и внутренней отделке. К примеру, снаружи будет выполняться отделка сайдингом, а внутри гипсокартоном.

В качестве материала подойдет обрезная доска. В дальнейшем откосы можно будет облагородить.

Базовую окосячку используют в домах из бревен, бруса. Шлифовка элементов обсады не выполняется. Форма профиля может Т- или П-образной.

Окна из пластика монтируются сверху установочного профиля. Подоконник делается тоже пластиковым. Проем можно отделывать наличниками.

Чистовую окосячку устанавливают, когда постройка не нуждается в дополнительной отделке, чаще всего в домах из оцилиндрованного бревна, каркасных из бруса. Материал для обсады – строганная доска, которая станет еще и украшением.

Монтаж окосячки в деревянном доме

Общая пошаговая инструкция установки обсады выглядит следующим образом:

  1. Проем вырезается на 80-90 см от пола с учетом роста жильцов дома.
  2. Важно оставить зазор для усадки на 35-60 мм между проемом и дверной, оконной конструкцией.
  3. В зависимости от типа окосячки бензопилой в проеме выпиливается гребень или паз.
  4. Деревянные элементы обсады проходят антисептиком. В оставшиеся зазоры помещается утеплитель. Использовать монтажную пену для заполнения пустот запрещено.
  5. Выполняется монтажа боковин, вершника, подоконника.
  • Ширина элементов обсадной коробки может достигать 26 см. Использование деталей больших габаритов влечет риск образования трещин по всей конструкции.

    Рекомендуемая влажность используемых пиломатериалов составляет 10-12%. Брать древесину меньшей влажности также не стоит, поскольку в ней могут быть трещины внутри.

    Особое внимание уделяется выбору сырья при создании окосячки под металлические двери.

    Разберем подробнее изготовление обсад в зависимости от материала дома.

    Из бревна (сруб)

    Под стандартные деревянные окна вытачиваются пазы в бревнах возле проемов, чтобы одна часть обсады заходила идеально.

    Под пластиковые окна в домах из бревен применяется немного другой тип. Хитрость его в том, что в торцах бревен нужно выпилить гребень, на который потом одевается лафет с пазом. Когда происходит усадка, гребень будет постепенно втискиваться в паз лафета. При этом геометрия и целостность окна сохраняется.

    Из бруса

    Как и в случае дома из бревен, монтаж частей обсады происходит без шурупов или других метизов. Чтобы достичь максимальной герметичности, зазоры между брусом и рамой утепляются.

    Правильно смонтированная обсада не только продлит срок службы строения, но и станет красивым элементом декора.

    Как сделать окосячку оконного проема самостоятельно. Полное руководство – подготовка проема, нижник, боковины, нижний замок, вершинник, окончательная сборка

    Создание окосячки – процесс сложный в плане расчетов и выбора материала. Он требует от человека значительных затрат времени и сил. Также важной частью этого процесса выступают соответствующие знания и опыт. Профессиональные плотники запрашивают высокую цену за свои услуги. Именно поэтому не помешает узнать, как сделать окосячку оконного проема самостоятельно. Этапы работы должны выполняться последовательно. В результате, при условии качественного исполнения, можно существенно сэкономить на ремонте в частном доме или квартире.

    Качественные работы возможно провести и своими силами. По габаритам окна допускаются любыми.

    1. Что делает обсада в деревянном доме
    2. Почему окосячку надо делать своими руками
    3. Закладной брусок
    4. Чистовая обсада: внешний вид и технические требования
    5. Подходящие форматы и размеры
    6. Окосячка своими руками: виды и чертежи
    7. Отличия в обсаде для окон и дверей
    8. Этапы действий
    9. Общие принципы установки обсады в деревянном доме
    10. Как подготовить проем
    11. Как сделать нижник
    12. Как сделать боковины
    13. Как сделать нижний замок
    14. Как сделать вершинник и верхние замки
    15. Как сделать окончательную сборку
    16. Под силу каждому
    17. Выводы по самостоятельной установке
    18. Важные нюансы
    19. Часто задаваемые вопросы
    Читайте также:
    Как рассчитать оптимальный размер окон для деревянного дома — правила и советы

    Что делает обсада в деревянном доме

    Это защитный и усиливающий элемент конструкции. Основная его задача – обеспечение сохранности заданной геометрической формы. Создается из прочного деревянного бруса или каркаса. Функции окосячки:

    1. Защита от смещения бревен или досок в местах их разрыва.
    2. Снижение центра нагрузки. В большинстве случаев проблемы наблюдаются в верхней части оконного проема.
    3. Предотвращение перекосов и любой, по выраженности, деформации окон в ходе эксплуатации жилого строения.
    4. Защита от давления. Механическое воздействие увеличивается на конструкцию и прилегающие деревянные части во время усадки дома.
    5. Уменьшение вероятности образования трещин и зазоров в деревянных составляющих конструкции.

    Благодаря обсаде стены сруба с оконными проемами становятся более устойчивыми. Повышается эксплуатационный срок строения в целом. Снижается вероятность возникновения необходимости проведения ремонтных работ или реконструкции дома в скором времени после его возведения.

    Проведения ремонта оконных проемов не потребуется в течение 10 лет при условии, что окосячки выполнены из качественных материалов

    Почему окосячку надо делать своими руками

    Оконные проемы в 90% случаев начинают делать через 9-12 месяцев после завершения основного этапа строительства. Каркас из профилированного бруса или бревен за этот период дает усадку . Окосячка в деревянных строениях должна быть:

    • С четвертями.
    • Чистовая.
    • С нижником (подоконником).
    • Оптимальная форма конструкции – П.

    Важно! От качества выполненных работ зависит долговечность конструкции. Если останутся зазоры, их лучше всего заделать.

    Самостоятельное создание окосячки рекомендуется также в целях экономии денежных средств. Ведь в частных домах, в большинстве случаев, насчитывается не менее 7-10 окон.

    Черновая обсада

    Это черновой предварительный или экономный окончательный вариант окосячки. Используется как для дачных строений, так и для обычных жилых домов. Особенность: требуется проведения этапа чистовой отделки. Чаще всего используется в качестве временной вариации на определенном этапе ремонтных/строительных работ.

    Все части конструкции могут быть изготовлены из массива. Применяется также клеевой метод. В случае с черновой работой шлифовка не требуется.

    Допустимо выбрать две формы профиля: Т и П. Они определяют метод установки и опираются на конструктивные особенности будущего оконного проема. Четверть в этом варианте не выбирается.

    Для изготовления конструкции используется черновая доска толщиной 4-10 см

    Вариант подходит в случае ограниченности финансов

    Закладной брусок

    Форма конструкции напоминает букву Т. Окосячка не является в этом варианте исполнения монолитной. Специальных материалов не требуется. Используются простые и доступные инструменты. Закладной брусок является заменой шипа. Он устанавливается в паз, который выпиливается по бокам оконного проема. Обсадная, при помощи саморезов, крепится непосредственно к бруску. Стандартные габариты 50х50 мм.

    Чистовая обсада: внешний вид и технические требования

    В случае выбора чистовой окосячки рекомендуется использовать для работ высококачественный материал. Лучший вариант – сухая древесина без повреждений и трещин. В 90% случаев используется сосна. Массив должен пройти этап принудительной сушки. Также используются кедр или лиственница. Форма профиля П-типа. Существуют варианты с выбором четверти или без нее.

    Главная цель установки чистовой окосячки в частном деревянном доме – качественное утепление, с расчетом на морозы и перепады температурных показателей имеющихся оконных проемов. Внешний вид готовой конструкции не требует изменений и доработок. Применяются такие приемы отделки, как: шлифовка и пропитка антисептиком. Внешняя сторона имеет четверть. Она требуется для установки оконной рамы. Ширину окосячки рекомендуется делать равной толщине стен жилого строения . Такой подход поможет установить наличники сразу после монтажа окон.

    Важно! Чистовая обсада не должна иметь зазоров в конструкции. Ширина и длина каждого элемента одинаковые.

    Технические требования, предъявляемые к обсадной коробке:

    1. Конструкция должна свободно двигаться в пазах. Так она не будет препятствовать усадке.
    2. Показатель влажности дерева – 12-14%, допустимые для всех видов древесных материалов. В этом случае продолжительность эксплуатационного периода не уменьшится из-за испарений остаточной воды.
    3. Паз и рамы должны быть одинаковыми по ширине.
    4. Места, в которых конструкция будет соприкасаться со стеной, утепляются.

    Части конструкции соединяются специальными механизмами замкового типа. Их рекомендуется дополнительно смазать герметиком. Внизу устраивается ветровой замок.

    Чистовая обсада позволяет быстро завершить процесс утепления частного дома.

    Подходящие форматы и размеры

    Главная причина для установки этого элемента оконного проема – усадка. В результате естественного процесса испарения влаги происходит уменьшение первоначального объема древесины. Какой бы прочной она визуально ни казалась, вероятность усадки и следующих за ней процессов высока. Дополнительно наблюдается снижение показателей по высоте выпиленных проемов. В связи с чем, в стенах со временем могут появляться трещины.

    Установленные без обсады окна быстро деформируются. Причина: между брусьями появляются щели. Наблюдается это в 90% случаев в строениях, которые возводились из плохо просушенного материала. В результате брус может висеть на саморезах, которыми закреплено вставленное окно. Еще один вариант – провисание деревянной конструкции и воздействие бруса весом на раму. Для устранения подобных явлений в проемы окон устанавливаются обсадные коробки. Подходящие формы – Т и П. Различаются они по торцевой части. Она напоминает соответствующую букву.

    Форма конструкции подбирается по желанию. Нет обязательных требований.

    Окосячка своими руками: виды и чертежи

    Профили при создании обсады рекомендуется использовать разные. Требуется это для повышения жесткости. Если выбирается традиционный тип профиля – П, на торце венцов будет создан гребень. Такой вариант применяется в домах, которые по проекту должны иметь толстые стены. Подходит он также для полноценных, готовых к установке на фундамент срубов. Толщина бруса для использования именно этого профиля должна начинаться от 20 см.

    Читайте также:
    Инструкция по монтажу опалубки перекрытий своими руками

    Схематическое изображение варианта крепление обсады

    Можно использовать практичные методы. В этом помогает Т-образная форма современного типа профиля. Применяется, когда возводятся стандартные строения, дачные, загородные дома, пригодные для постоянного или временного проживания. В торцах венцов выбирается паз. Затем в него встраивается гребень обсадной коробки.

    Увеличение показателей жесткости происходит, когда гребень обсады выступает частью цельного изделия . Если он приклеивается или составляется из нескольких элементов – эффекта усиления не происходит.

    Закладной брусок в этом случае рассматривается как упрощенный вариант коробки в форме буквы Т. Он укладывается в паз проема. Служит для предотвращения процессов деформации или перекоса оконного проема. Для устранения вероятности нарушения заданной геометрии необходимо использовать материалы качественной просушки.

    Сравнительная характеристика обсадки с закладным бруском и с применением шипа

    Кроме чистовой и черновой обсады в работе можно использовать еврообсаду. Это разновидность чистового варианта. Используют ее при выполнении монтажных работ для оконных рам любого типа.

    Важно! При выборе еврообсады ветровой брусок будет являться подоконником. По желанию его можно расширить. Дополнительно имеются боковые выступы для надежной фиксации по ширине проема.

    Для выполнения монтажных работ иногда выбирают вариант с эффектом старения. Дерево проходит этап браширования и дополнительно покрывается морилкой. Также чистовая обсада может быть комбинированного типа. В этом случае часть, которая находится внутри помещения, покрывается тонкими деревянными планками.

    Отличия в обсаде для окон и дверей

    Главный показатель – размеры. Профиль формой напоминает букву П. Если планом предусматривается подоконник, то лучшее решение – использование прочного массива сосны или березы. Стояки и вершник – 6Х20 см. Для качественной установки рамы в проеме учитывается то, что он должен быть больше конструкции на толщину бруса обсадной коробки. Во внимание принимается также и утеплитель. При расчетах добавляются 10-15 см под него.

    Нижняя часть – чистовой подоконник. После установки окна из пластика можно соорудить подоконник. Низ боковых частей потребуется прикрутить к стене. Для этого используются не гвозди, а саморезы.

    Дверной вариант допускает возможность изготовления конструкции без порога. В боковых частях и вершнике отличий нет.

    Этапы действий

    Перед началом работы необходимо подсчитать количество окон, продумать все детали конструкции, сделать замеры и произвести расчет требуемых расходных материалов. По полученным результатам подготовить необходимый материал и инвентарь.

    Общие принципы установки обсады в деревянном доме

    В стене делается проем по размерам будущего окна. Это делают на этапе строительства или после завершения усадки. Затем проводят корректировку. На торцах венцов формируется, в зависимости от профиля, паз или гребень. Первый шире последнего на 15 мм. Эти элементы потребуются для любого типа профиля (для Т или П варианта, соответственно).

    В получившееся пространство укладывается утеплитель – джут.

    Составляющие окосячки

    Подготовленный проем и обсадная коробка пропитываются для защиты и увеличения срока эксплуатации антисептическим составом. Работы по укладке начинаются от ветрового бруска. Затем сооружается подоконник. Далее идут установка вершника и укладка утеплителя в образовавшиеся щели. Следующее действие – установка окна. Если ранее была выбрана черновая обсада – проводится отделка откосов и подоконника.

    Для работы используются простые и доступные инструменты

    Как подготовить проем

    Первый шаг – размещение будущего шипа. Пропил выполняется при помощи циркулярной пилы. Длина – по всему периметру с внешней стороны. Затем потребуется отступить внутрь на глубину шипа. Ширина окна определяется внешним пропилом. Пропиливать нужно аккуратно – на 1-2 см.

    Как сделать нижник

    Этот элемент конструкции совмещается с подоконником. Размеры – 60Х300. Такой показатель предпочтителен в 90% планов. Обрезка до ширины для него применяется на уровне 25 см. Затем определяется паз под ветровой шип, четверть под раму, и «уши». Габариты окосячки следует увеличить в этом случае на 10 см.

    Как сделать боковины

    Материал нужно подогнать по размерам. Срезать профиль. Затем проводится выравнивание, подбор паза и четверти. Увеличение паза по ширине и глубине составит 5 мм. Размеры четверти 70х30.

    Как сделать нижний замок

    Потребуется отпилить при помощи циркулярной пилы нижник на 20-40 см. Проводится работа с трех сторон. Если в проекте имеется четверть, то с третьей стороны отпил производится на глубину четверти. Затем осуществляется установка боковины на нижник. Если после установки остаются щели – нужно использовать болгарку и шлифовальный круг.

    Как сделать вершинник и верхние замки

    После подгонки нижних замков производится обрезка боковины по высоте. Вначале потребуется сделать вершинник с четвертью и шипами под замки. Затем производится выпиливание в боковине под нужную форму. Пропилы должны быть одинаковыми сверху и снизу. Болгаркой устраняются недостатки.

    Сборка всей конструкции проводится поэтапно

    Как сделать окончательную сборку

    Сначала проводится черновая сборка. Затем – ленточная шлифовка. На подоконнике создается кромочная фреза. После идет этап обработки антисептиком, покрытие маслом в 1 слой.

    Готовые проемы утепляются джутом и устанавливаются все детали обсады. В завершении используется герметик.

    Под силу каждому

    Если все этапы выполнять правильно и без спешки, то сложностей не возникнет. Установить конструкцию сможет любой человек. Специального образования для этого не потребуется.

    Выводы по самостоятельной установке

    Выполняя работу своими руками нужно помнить следующее:

    1. Все этапы можно выполнить самостоятельно.
    2. Окосячка – не основное, а промежуточное звено на этапе установки окон.
    3. Свободного места под вершником должно быть не менее 15 см. Такой показатель усадки дома за год.
    4. Используются качественные и сухие материалы.

    Лучше всего отказаться от использования чернового варианта в качестве конечного результата.

    Важные нюансы

    Окосячка создается на этапе строительных, ремонтных работ. Если дом предназначен под усадку, проемы будут технологическими. Форма конструкции может быть любой. Экономить на качестве материалов нельзя, так как это снизит срок эксплуатации оконного проема .

    Читайте также:
    Устройство гидроизоляции пола в ванной комнате своими руками

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос: Допустимо ли устанавливать пластиковые окна без окосячки?

    Ответ: В каркасном или каменном строении это допускается.

    Вопрос: Какой материал лучше использовать?

    Ответ: Можно работать с клееной древесиной. Массив зачастую продается невысокого качества.

    Вопрос: Требуется ли обсада в брусовом доме, возраст которого превышает 5 лет? Ответ: Да, так как дерево продолжает постепенно усаживаться.

    Изготовление окосячки своими руками: как сделать в «закладной брусок», «шип монолит», «колоду» — видео и фото устройства

    Специальный короб из дерева, именуемый в народе и специалистами «окосячка» и «обсада», состоит из боковых сторон, вершины, подоконной доски либо порога. Их установка осуществляется в деревянном доме в проемы, в которых должны располагаться двери и окна.

    Обсада в деревянном доме: особенности

    Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины с влажностью, как максимум, 10%. В случае, если она больше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

    Виды окосячки

    Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

    1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
    2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
    3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

    Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

    1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
    2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

    Окосячка окон своими руками – инструменты

    С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать, нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того, вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

    Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

    1. Бензопила;
    2. Машина для шлифовки;
    3. Дрель;
    4. Шуруповерт;
    5. Лобзик.

    Далее остается выбрать вид окосячки – для деревянных окон или обсада для окон ПВХ.

    Окосячка для обычного окна

    Простая окосячка своими руками, входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующие этапы:

    • В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
    • Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
    • Под него нужно заранее уложить межвенцовый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть, как она выглядит;
    • Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
    • Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
    • Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

    Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

    Окосячка для пластикового окна

    Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

    1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
    2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
    3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
    4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
    5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
    6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
    7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

    Чтобы лучше понять изготовление оконной окосячки, можно просмотреть видео профессионалов.

    Окосячка дверного проема

    Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим объемом работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

    1. С использованием отвеса и уровня — требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
    2. С использованием пилы — выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
    3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
    4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается, можно на фото и видео;
    5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
    6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
    7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
    8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
    9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.
    Читайте также:
    Как сделать навес во дворе частного дома своими руками: чертежи, материалы и порядок монтажа

    Дополнить эту инструкцию может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

    Никогда не будет поздно

    Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

    Окосячка: стоимость и расценки

    Затраты на изготовление могут сильно отличаться, так как стоимость окосячки зависит от большого числа факторов. На это оказывает влияние качество древесины, виды обсады, её формы, присутствие декоративных деталей, параметров проема, а также от материала, в который будет проходить установка. Разумеется, на конечной стоимости скажутся количественные показатели, сколько штук или метров.

    Большое влияние на стоимость окажет разновидность обсады. Между собой все виды различаются по техническим особенностям:

    • «В закладной брусок» — считается самым экономичным вариантом. Изготавливается из доски обрезного типа. На внутренней стенке вырезается паз, в который закладывается брусок с квадратным сечением. Из-за быстрой сборки и привлекательной стоимости этот вариант пользуется популярностью;
    • «В шип» — более дорогостоящий вариант, отличается от предыдущей разновидности более высоким качеством. Производится данный брус с сечением, по форме равной букве «Т»;
    • «В колоду» — обладает практически такой же стоимостью, как и предыдущий вариант. Для этого в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается колода, обладающая формой буквы «П».

    Расценки на изготовление обкосячки разными компаниями:

    Компания Монтаж по технологии Ед. из. Стоимость с материалом (руб.) Стоимость с материалом заказчика (руб.)
    «Сотдел» В закладной брусок м.п. 1560 1100
    В колоду м.п. 2650 1200
    В шип-монолит м.п. 1850 1250
    «Nareevo» В закладной брусок м.п. 1600 1200
    В колоду м.п. 2700 1250
    В шип-монолит м.п. 1950 1350
    «Окосячка» В закладной брусок м.п. 1450 1000
    В колоду м.п. 2550 1150
    В шип-монолит м.п. 1750 1100
    «Бобродом» В закладной брусок м.п. 1600 1200
    В колоду м.п. 2700 1250
    В шип-монолит м.п. 1750 1100
    «Плотник-И-Дом» В закладной брусок м.п. 1560 1100
    В колоду м.п. 2650 1200
    В шип-монолит м.п. 1850 1250

    Для изготовления окосячки своими руками, помимо приложения физических усилий, нужно обладать определенными навыками. Установка, выполненная профессионально, поможет избежать деформации в период усадки. Это своеобразная гарантия безопасного дома.

    Противодействуем усадке правильно. Как сделать обсаду окон и дверей в деревянном доме — подробный разбор

    Наиболее уязвимыми перед усадкой оказываются дверные и оконные проемы. Естественная деформация бревен искривляет их геометрию со всеми вытекающими последствиями, и если не учесть это, со временем начнутся проблемы. Обычно сначала нарушается нормальное закрывание и появляется сквозняк из-под наличников. По мере усадки дома проблемы прогрессируют: окна и двери перестают закрываться совсем, рамы перекашивает и если не принимать мер, все может закончиться лопнувшими стеклопакетами и «поведенными» стенами. Это вполне реальный сценарий для тех, кто любит экономить.

    Чтобы избежать таких проблем (и не только их) внутрь проема обязательно устанавливают усиливающий короб, который называют обсадой или по-простому — окосячкой.

    Что такое обсада (окосячка)

    Обсада, или окосячка — это деревянный короб, устанавливаемый в брусовых и бревенчатых домах по всему внутреннему периметру оконных и дверных проемов. Такая усиливающая конструкция предотвращает перекосы и укрепляет венцы сруба в местах проемов. При этом она не мешает усадке, которая естественна для деревянного дома. Дополнительно обсада упрощает установку окон и дверей, и делает проем более аккуратным как изнутри, так и снаружи.

    Элементы обсады

    Современные обсады мало чем отличаются от традиционных конструкций, которые делали наши предки много веков назад. Конечно, время и новые строительные технологии внесли свои коррективы, поэтому современные окосячки хорошо приспособлены для установки пластиковых и алюминиевых окон, балконных блоков или железных входных дверей. Но фундаментально это не повлияло на их конструкцию. Давайте разберемся, из каких частей состоит обсада.

    Лафеты — два боковых элемента окосячки. Они укрепляют стены в местах проемов и обеспечивают корректирующую способность при усадке. В зависимости от типа обсады внешняя сторона боковин имеет шип или паз, вырезанные по всей длине детали (об этом ниже).

    Вершник — верхняя перемычка обсадной коробки. Она удерживает лафет в вертикальном положении и обеспечивает усадочный зазор над рамой, который в дальнейшем заделывается мягким утеплителем.

    Подоконник/Порог – нижняя часть окосячки. В оконном проеме этот элемент выполняет функцию подоконника, а в дверном — порожка. Как и вершник, эта часть удерживает боковины и вертикальном положении, при этом она принимает на себя более высокие нагрузки. В нижней части подоконника по всей длине выбирают неглубокой паз под ветровой брусок (к этому мы еще вернемся, когда будем говорить о технологии установки).

    Виды обсад: цельная, клееная и комбинированная

    В зависимости от особенностей используемой древесины обсадные рамы делят на три типа:

    Читайте также:
    Как сделать септик из еврокубов своими руками — подробная инструкция

    Из массива. В этом случае все элементы окосячки изготавливают из цельного бруса или доски. Такая конструкция дешевле и выглядит более привлекательно, по крайней мере, для тех, кому важна цельность древесной фактуры. Но у этого решения есть свои недостатки: массив не такой стабильный, из-за чего со временем может давать трещины, разбухать и деформироваться.

    Клееные. В этом случае элементы окосячки делают из наборноклеевых досок. Такой материал более прочный и стабильный. Конечно, многое зависит от качества самой склейки: насколько хорошо прифугованы наборные планки, какой клей использовался и т.д. Такие обсады нельзя назвать на 100% традиционными, но они точно более надежные.

    Комбинированные. Здесь может предполагаться следующее:

    1. Обсада имеет клеевые лафеты, а вершник и подоконник — из массива.
    2. Сам материал имеет гибридный профиль: основа изготовлена из массива, а верхний слой — из наборноклеевого щита, часто декоративных пород.

    Деление окосячек на цельные, клеевые и комбинированные — это вопрос второго порядка. В первую очередь нужно определиться с типом профиля. Именно от сечения лафетов (боковин) зависят главные эксплуатационные качества обсад и схема их установки. Основных типов профилей — три. Теперь о каждом из них более подробно.

    П-образная обсада (в колоду)

    П-окосячка — традиционный тип обсадного короба. Его второе название — «в колоду». Это, пожалуй, наиболее силовой вариант рамы. При такой схеме на торцах бревен оконного проема формируют шип, а по всей длине боковин выбирают паз. С внешней или внутренней стороны окосячки делают фальц для установки оконной рамы или двери.

    При монтаже между шипом и пазом прокладывают утеплитель (обычно джутовую ленту). П-образные обсады используют в толстостенном домостроении, когда толщина бруса или бревен превышает 200 мм. Конструкции с этим сечением также оптимальны для срубов из сырого материала.

    Т-образная обсада

    Т-образный профиль является последователем традиционных обсад, получившим популярность с распространением тонкостенного деревянного строительства. Здесь используют зеркальную схему монтажа: на венцах проема выбирают паз, а шип формируют на самих лафетах. Т-обсаду применяют в основном в брусовых домах и срубах из оцилиндрованного бревна. В домокомплектах, которые предлагаются с уже зарезанными чашами, пазы под окосячку часто фрезеруют прямо на производстве. Рекомендуемый предел толщины бревен и бруса для такого вида обсад — до 150 мм.

    Профиль обсады может быть изготовлен по-разному. Лучше, если гребень и боковина являются монолитной конструкцией — это многократно повышает жесткость изделия. Также нормально, если шип вклеен в лафет отдельным бруском. А вот от варианта на саморезах лучше отказаться сразу.

    Обсада в закладной брусок

    Суть этой схемы понятна уже из названия: в торце проема по всей длине формируют паз и вставляют в него плотно подогнанный брусок; дальше все это обшивается досками. Такую обсаду также иногда называют «в черепной брусок». Это самый спорный вариант окосячки, вызывающий много противоречивых мнений. Часть мастеров однозначно не признает монтаж в закладной брус, а часть — допускает такой вариант, но со своими оговорками.

    Называть эту конструкцию классической силовой обсадой — неправильно. Она не способна удерживать толстые бревна и защищать стенки проемов от искривления так хорошо, как описанные выше варианты. К слову, многие недобросовестные мастера успешно пользуются тем, что в собранном виде такую обсаду сложно отличить от полноценной «силовой» конструкции. Они берут деньги, уверяют в надежности, а у хозяина дома со временем начинаются серьезные проблемы, которые требуют полного демонтажа и переделки обсадных рам.

    В то же время списывать со счетов эту технологию тоже неправильно. Такой монтаж является допустимым вариантом для «несиловых» конструкций. Например, когда нужно сделать обсаду межкомнатных дверей или установить оконную раму для закрытой террасы с тонкими стенами.

    Но и в этом случае следует придерживаться определенных правил. Материал сруба должен быть только камерной сушки, чтобы давать минимальную усадку и деформации. Хорошо высушенным должен быть и сам закладной брусок. В противном случае, проем поведет при высыхании. Возможен и менее пессимистичный сценарий: стена останется относительно ровной, но под закладным бруском появятся щели. Это связано с тем, что рейка крепится точечно (несколькими саморезами), и когда она изгибается относительно крепежа (идет волной), из-под наличников начинает задувать.

    Черновые и чистовые обсады

    Черновые обсады
    Могут быть изготовлены из наборноклеевой или цельной древесины и иметь описанный выше Т или П-образный профиль. Их главное отличие — низкое качество обработки и отсутствие фальца (четверти) под установку рамы (такой способ монтажа называют «на плоскость»). Внешний вид здесь не важен, потому что конструкция рассчитана на дальнейшую облицовку: установку подоконника, отделку откосов и пр.

    Чистовые обсады
    Такие окосячки не требуют установки подоконников и отделки откосов, поскольку все поверхности идеально отшлифованы, а углы рамы безупречно подогнаны. Дополнительные работы в этом случае ограничиваются только прибиванием фасадных наличников, которые предотвращают попадание влаги в зазоры между рамой и стеной. От черновых рам чистовые окосячки также отличаются наличием выбранной четверти. В остальном их конструкции идентичны.

    Еврообсады
    Это подвид чистовых окосячек, которые отличаются главным образом тем, что изготавливаются из наборноклеевой древесины, что обеспечивает силовой раме еще большую стабильность и защищает от появления трещин. В остальном конструкция еврообсады идентична описанным выше чистовым окосячкам.

    Изготовление обсад: выбор древесины и размеры заготовок

    Правильные окосячки делают только из сухих пиломатериалов: в идеале выбирают древесину принудительной «камерной» сушки с показателями влажности 9-12%. Еще лучше, если это наборноклеевый массив. С обычными досками и брусом с рынка нужно быть внимательным. Во-первых, следует проверять их влажность, во-вторых — характер распила (доски тангенциального и центрального распила в большей степени подвержены растрескиванию, короблению и другим деформациями). То же самое касается массива: цельная доска — это основательно и красиво, но если пиломатериал покупают влажным или недосушенным, со временем возможны проблемы.

    Читайте также:
    Как сделать септик из еврокубов своими руками — подробная инструкция

    Что касается пород, то чаще всего используют сосну. Здесь все понятно: это относительно прочный и точно самый доступный вариант древесины. Нередко для этих целей применяют ель. Также это может быть лиственница, кедр, карельская сосна, дуб. Но понятно, что это уже совершенно другая ценовая категория.

    Толщина и ширина досок для оконных обсад

    ✔ Для боковин Т-обсад используют доски толщиной не менее 50 мм (без учета выступающего шипа). Это же оптимальная толщина для вершника и низа.

    ✔ Для П-образного профиля выбирают брус толщиной не менее 90 мм. Вершник и подоконник обычно делают тоньше.

    ✔ Ширина заготовок должна равняться толщине стен бревенчатого или брусового дома.

    Все элементы обсады обрабатывают антисептическими пропитками. Также антисептик наносят на торцы проема, в который устанавливают окосячку.

    Как скрепляются углы окосячки

    Самый надежный способ соединения углов — враспор при помощи замковых соединений. Это традиционная технология, которая на протяжении веков не давала поводов усомниться в своей эффективности. Существует довольно много разновидностей замковой врезки. Как правило, все это вариации самозаклинивающегося «ласточкиного хвоста».

    При необходимости, такая конструкция легко разбирается. А это существенный плюс, поскольку даже если все сделать правильно, никто не застрахован от демонтажа. Например, это может понадобиться, если вы недооценили влажность пиломатериала и, как следствие, интенсивность усадки. В таких случаях проемы лучше разобрать и увеличить усадочный зазор. Без демонтажа обсады это получается сделать не всегда.

    А вот от чего точно следует отказаться — это от склеенных или скрученных саморезами коробов. Они ощутимо дешевле конструкций «на замке», но и проблем от них может оказаться несопоставимо больше. При этом вероятность, что они появятся — очень высока, ведь когда стены «поползут» вниз и всей своей тяжестью сядут на обсадную раму — это станет серьезным испытанием на прочность. Короб может дать перекос или пойти трещинами.

    Когда можно устанавливать обсаду?

    Грамотно смонтированная окосячка с правильным зазором над вершником не препятствует усадке постройки. Ее можно устанавливать сразу после возведения дома. Это же касается окон или дверей. На практике часто получается так, что обсаду ставят первой, а остекление проводят позже. Окна можно поставить и через полгода, и через год. Главное, чтобы на время простоя проемы были надежно закрыты влагоизолирующей пленкой.

    Монтаж обсады в деревянном доме своими руками

    Наша задача — последовательно рассказать о каждом из этапов установки окосячки и указать на самые важные нюансы этого процесса. Остальное — дело опыта. Мы не откроем Америки, если скажем, что установку таких конструкций лучше доверять профессионалам, поскольку цена ошибок здесь весьма высока. Но если вы уверены в своих силах — почему бы и нет. Вот алгоритм действий для правильного монтажа оконных и дверных обсад.

    1. Выпиливание проема

    Перед тем как врезаться в стену, еще раз проверьте правильность размеров особенно, если уже успели заказать окна и двери. С помощью отвесов разметьте вертикаль и горизонталь, как показано на схеме.

    По высоте проем рассчитывают так, чтобы над вершником оставалось 10-12 см свободного пространства. Это усадочный зазор, который очень важен для правильного противодействия усадке дома. После монтажа обсады его заделывают утеплителем и закрывают наличниками. Так что бояться большой щели не стоит, тем более со временем она уменьшится. Если свободного пространства над вершником будет изначально слишком мало, в будущем возможны проблемы, которые потребуют демонтажа окосячки и проведения работ по расширению усадочного зазора.

    1. Формирование шипов/выборка пазов в проеме

    ✔ При установке П-обсад на торцах бревен в проеме вырезают шип. Его ширину делают на 1 см меньше, чем паз в боковинах. Это поправка на утеплитель, которым будут выстилать периметр проема.

    ✔ При монтаже Т-обсад в торцах стены фрезеруют паз. Его также делают на 1 см шире гребня окосячки или закладного бруска.

    ✔ Нижняя часть проема должна быть с правильной горизонталью и хорошо зачищенной. В дальнейшем здесь установят ветровой брусок и на него смонтируют подоконник.

    1. Установка утеплителя

    Подготовленный и пропитанный антисептиком проем выстилают утеплителем. Для этого традиционно используют джутовую ленту. Она хорошо справляется с защитой от сквозняков и позволяет торцам бревен или бруса скользить внутри обсады, что в свою очередь важно для правильной усадки. Чтобы аккуратно зафиксировать утеплитель используют строительный степлер.

    1. Установка ветрового бруска и сборка обсады в проеме

    При монтаже подоконника используют ветрозащитный брусок, или как его еще называют ветровой замок. Его основная функция понятна из названия: он защищает от сквозняков, при этом рейка также препятствует незначительным смещениям подоконника.

    Сборку обсады начинают с того, что нижнюю часть проема выстилают в один слой джутовой лентой. Далее саморезами прикручивают ветровой брусок, который закрывают еще одним слоем джута. Таким образом, формируется как бы небольшой шип.

    Ветровой замок не выполняет серьезных крепежных функций, а в основном защищает от сквозняков из-под подоконника.

    Последовательность сборки элементов обсады:

    1. На ветровую рейку устанавливают подоконник, в котором с обратной стороны предварительно подготовлен посадочный паз.
    2. Далее ставят два боковых лафета.
    3. Последним монтируют вершник.

    Углы окосячки соединяются в самозаклинивающийся замок и, если все сделано правильно, они не требуют дополнительной стяжки саморезами или посадки на клей. А вот обработать стыки герметиком — не помешает.

    Как на практике происходит такая сборка можно посмотреть в этом небольшом видео.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: