Инструкция по установке пластикового окна в деревянном доме с фото и видео

Как сделать монтаж окон ПВХ в деревянном доме своими руками: Пошагово +Видео

Занимаясь самостоятельным ремонтом, многие интересуются:

«Можно ли своими руками осуществить монтаж окон ПВХ?»

«Насколько это сложно?»

Данное мероприятие можно отнести к средне-сложным работам.

По времени для работы по замене среднего окна, включая и его демонтаж, для человека без опыта может потребоваться около пяти часов.

Постоянно практикующие работники специализированных фирм тратят на это гораздо меньше времени.

Иногда добросовестная установка окон собственником не идет в сравнение с поспешной деятельностью нанятых специалистов. Конечно, нельзя обобщать, и есть много настоящих мастеров, которые выполняют все по правилам.

Однако некоторые «профессионалы» значительно упрощают для себя установленный процесс, не желая тратить времени на то, что кажется им незначительным.

Тогда уж лучше осуществить монтаж пластиковых окон самостоятельно, потратив на это выходной день. Такую самостоятельность можно также применить при панорамном остеклении дома.

Конструкция пластиковых изделий

Начнем с названия. Окна производят из материала поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Отсюда пошло и другое название окон.

Рама является основным элементом какого бы ни было окна.

Для пластикового изделия ее изготавливают из особого профиля из ПВХ – многокамерного, состоящего из разделенных перегородками ячеек.

Считается, что чем их больше, тем окно будет теплее. Говоря о числе камер в будущем окне, предполагают именно число ячеек в профиле.

В самой большой камере в центре конструкции имеется синяя вставка.

Это специальный армирующий элемент, обеспечивающий всему профилю необходимую жесткость и прочность.

В окнах пластиковых данный элемент изготовлен из одноименного материала, а в металлопластиковых из металла.

В этом заключается основная их разница.

Все профили можно подразделить на отдельные типы: премиум, эконом и стандарт.

Обычно покупатели предпочитают окна стандартного класса.

У класса эконом очень тонкие перегородки, которые быстро начинают промерзать.

У изделий премиум имеется множество добавочных опций, некоторыми из которых практически не приходится пользоваться.

В стандартном исполнении профили имеют белую окраску, но по заказу их могут сделать коричневыми, цветными или имитирующими древесину.

Строение пластиковых окон

У окна, состоящего из нескольких частей, вертикальная составляющая под названием импост разделяет ее.

В окне их двух стекол имеется один импост, из трех два, и так далее.

Неподвижная часть окна называется глухарем, та, что открывается створкой.

Скрепленные герметично между собой стекла (два, три и т. д.) составляют стеклопакет, который вставляется в окна.

Фольгированная лента, вставленная между стекол, предназначена для обеспечения герметичности.

Изготавливаются стеклопакеты с особыми качествами: тонированным, армированным или энергоэффективным стеклом.

Существуют стеклопакеты, внутри которых, между стекол, содержится инертный газ. Это эффективный способ борьбы с потерями тепла.

К раме стеклопакеты прижимаются тоненькой планкой из пластика – штапиком.

Черный резиновый уплотнитель гарантирует соединению герметичность.

Запорная фурнитура , состоящая из комплекта механизмов для запирания и открывания, монтируется на оконных створках.

Она может быть разной, так как обеспечивает множество различных функций: обычное открывание, проветривание, микропроветривание и прочее.

Все оконные составляющие (створки, рамы, импосты) оснащены уплотнителями.

Внизу рамы на уличной стороне имеются специальные дренажные отверстия, закрытые колпачками. Они служат для удаления образующегося из-за разницы температур внутри и снаружи конденсата. Наружная доска, отводящая осадки, называется отлив.

Верхние и боковые части изнутри помещения и снаружи заделываются откосами. Они могут быть сделаны из аналогичного материала или по иной технологии.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Замер

Чтобы заказать пластиковые окна, нужно сделать важные измерения . Это шесть обязательных показателей: ширина и длина подоконника и откоса, ширина и высота окна.

Проем осматривается: он с четвертью в том случае, если внутренняя часть окна шире, а наружная уже. Измерения в данном случае проводят по наиболее узкому месту, причем в нескольких разных точках. Нужно определить самый малый показатель, и приплюсовать к нему три сантиметра. Это показатель ширины. Высота ставится, какая есть.

В случае ровного проема, без четверти, расчет осуществляется по-другому. Производят измерение высоты и ширины, и от показателей первой величины отнимают пять см, а второй три. Это и есть высота и ширина будущего окна. Боковые три см убирают потому, что под монтажную пену с обеих сторон необходимы зазоры по полтора см. Пять см высоты распределяются следующим образом: сверху те же полтора см, а 3,5 см внизу потребуется для монтажа подоконника.

Длиной подоконника считается величина на пять-десять сантиметров большая ширины проема внутри помещения. Длина отлива рассчитывается также, но снаружи. На некоторое расстояние они углубляются в стену. Подоконник измеряется исходя из того, что он должен несколько отступать от стены.

Его ширина может быть разной – на усмотрение хозяев. Чаще он заканчивается чуть дальше батареи. Перед заказом вам необходимо определиться, какие составляющие будут в вашем окне, и сколько их будет: имеется ли глухарь, если да, то где он расположен, количество створок, как они открываются, в каких позициях. Тип используемой фурнитуры тоже обдумывается заранее.

Подготовка к монтажу

Демонтаж старых окон

При замене окон на новые старые нужно демонтировать. Сделать это несложно, но придется приложить некоторые усилия. Затем проводится ревизия проема, в процессе которого все, что может позже отвалиться, удаляется. Все выступающие части убираются долотом, молотком или даже электроинструментами.

Весь образующийся в процессе демонтажа мусор должен быть убран тщательнейшим образом, включая строительную пыль. При наличии крупных каверн или выбоин желательно замазать их раствором. Дело в том, что монтаж осуществить тем проще, чем ровнее будет оконный проем. Если стены состоят из слишком рыхлого материала, их следует обработать специальными проникающими грунтовками .

Выбор способа установки металлопластиковых окон

При распаковывании сквозь раму просверливают отверстия, через которые в стену забивают анкера. Данный способ сложнее, зато надежнее.

При другом методе металлические пластины крепят снаружи к раме, потом ими же они фиксируются к стене. Это гораздо быстрее, но такое крепление не самое надежное. Рама может провиснуть или ее может перекосить при значительных нагрузках, например, от сильного ветра.

Если не хочется разбирать окно, то для монтажа лучше использовать широкие и толстые пластины, используемые при монтаже системы стропил. Если установить небольшие окна именно на такие, то они будут стоять нормально при отсутствии сильных ветровых нагрузок.

Читайте также:
Живые бактерии для очистки выгребных ям: обзор видов, принцип действия и правила применения

Если же для вашего региона характерны частые и сильные ветра, которые дуют преимущественно в окна, а квартира расположена на высоком этаже, то потребуется установка с разборкой.

Технология монтажа окон

Рассмотрим более подробно и тот и другой метод. Ведь нередко требуется именно метод монтажа на пластины.

Он предпочтителен в строениях, возведенных из пеноблоков с невысокой несущей способностью, когда приходится распределять нагрузку от окон на большую поверхность.

Также данный способ необходим в случае строения здания по особой «слоистой» технологии: к примеру, сзади и впереди слои бетона, между которыми размещен слой утеплителя.

Если предполагается устанавливать окно в мягком слое, то его следует закреплять пластинами. Монтаж окон ПВХ в кирпичном доме, панельном или шлакоблочном лучше осуществлять на анкера.

После установки останется только отрегулировать конструкцию пластикового профиля в трех плоскостях и в двух осях вращения.

Монтаж с распаковкой

При данном способе одна только рама устанавливается в проем.

Сначала замеряются оконный проем и сама рама, чтобы убедиться, что они совместимы. Только после этого приступают к работе.

Процесс начинают с распаковки ПВХ окна. Действия ведутся по следующему алгоритму:

Снимается оконная створка

  1. окно ставится в закрытое положение, его ручка направлена вниз;
  2. поддеваются отверткой и снимаются накладки из пластика с петель;
  3. штифт на верхней петле служит для подвижного соединения, он расположен в центре и слегка выступает. Надавливая, нужно слегка утопить его, чтобы он выдвинулся внизу. Затем его захватывают плоскогубцами (либо бокорезами) и вытаскивают вниз;
  4. вверху придерживаем створку, поворачиваем ручку, открывая замок. Верхняя часть отклоняется слегка на себя, створка приподнимается и снимается со штифта внизу.

Стеклопакет снимается и на глухаре. Его держат штапики, которые снимаются, после чего он легко снимается.

Снимаются штапики

  1. что-то прочное и узкое вставляется между рамой и штапиком, для чего удобно использовать шпатель. Разборку обычно начинают с длинной стороны;
  2. угол шпателя вводят в щель и начинают аккуратно отодвигать от рамы штапик, продвигаясь так по всей длине. Отделенный штапик вынимают;
  3. с короткой стороной еще проще: освободившийся край поддевается и вынимается из паза поворотом шпателя. Потянув за него вверх, вынимается штапик.

После всех перечисленных мероприятий можно попробовать вытащить стеклопакет. Следует быть осторожным, чтобы он не вывалился: он достаточно тяжелый.

Вытаскивается стеклопакет

  • по наружному периметру освобожденную раму обклеивают самоклеящейся лентой, как рекомендуется ГОСТом, чтобы будущее окно не выстывало;
  • защитную ленту снимают;
  • в проем вставляют подготовленную раму. Для ее выставления потребуются монтажные клинья, которые располагают под импост и по углам, а также в местах, где это необходимо. Их постепенно подкладывают, при этом окно выравнивается в трех плоскостях, строго по уровню. Положение окна фиксируют с помощью монтажных пластин;
  • дрелью со сверлом нужного размера проделывают крепежные отверстия, отступая на 15-18 см от верхнего края для первого из них. На приблизительно таком же расстоянии от нижнего угла будет место нижнего крепежа. В стандартном окне между ними помещается еще один анкер: расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см;
  • проделав под крепления отверстия, во всех трех плоскостях проверяют положение рамы – не сдвинулась ли она. После этого осторожно забивают анкер, затягивают, но не перетягивают. Нельзя, чтобы профиль прогибался;

Обустройство отливов с уличной стороны

  • самоклеящуюся паропроницаемую изоляцию наклеивают снаружи рамы. Аккуратные штробы проделывают по бокам проема: позже в них заведут края отливов;
  • на наружную часть проема, в месте опора отлива на стену, наносят монтажную пену. В некоторых случаях (при больших перепадах высот) сначала монтируют подкладочный профиль, к которому прикрепляют отлив. Отлив нужного размера крепят саморезами к раме под ее выступом;
  • отлив запенивается и по нижнему краю;
  • проем также запенивают. Летом, для лучшего схватывания пены, пространство между проемом и рамой сбрызгивают водой;
  • теплоизолирующую паропроницаемую полосу клеят по контуру оконной рамы;
  • все зазоры на две трети объема заполняют пеной. При большом зазоре необходимо сделать это в несколько этапов, с интервалом не менее десяти минут между нанесением. После подсыхания первого слоя его сбрызгивают водой, затем наносят следующий;
  • пока не произошла полная полимеризация, к проему окна приклеивают край ленты. Важно помнить, что при применении теплоизолирующей ленты откосы должны быть из пластика. Раствор и штукатурка к ней не пристают;
  • все части окна собирают;
  • пароизоляционная лента также устанавливается под подоконником, в нижней части. Там же монтируются опорные колодки, изготовленные из твердой обработанной древесины , на расстоянии 50 см. Подоконник должен иметь маленький (около 5 градусов) наклон в комнату;
  • откосы заделываются в последнюю очередь.

Монтаж без распаковки

Все подробности и нюансы этой работы были перечислены выше. Установку начинают с монтажа специальных крепежных пластин, которые могут быть линейными и П-образными. Они должны быть достаточно толстыми и надежными. Их располагают с таким же шагом, как и анкера: между средними не больше 70 см, от края по 15-25 см.

Далее установка по этому методу проводится аналогично процессу, который уже подробно изложен, начиная с выставлением по уровню окна в проеме. Только в данном случае крепят не непосредственно раму, а металлические пластины, а вместо анкеров используют саморезы. Проделывают сверлом отверстие, затем пластину отгибают, ставят дюбель, пластину возвращают на место, и дюбель заворачивают. Далее все, как в первом варианте.

Технология установки пластиковых окон в доме из дерева

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.

Важные нюансы монтажа

Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню. Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.

Читайте также:
Основные способы очистки воды из скважины — осмос, хлорирование, аэрация

Технология установки окна ПВХ предполагает правильное его размещение в плоскости по уровню

Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления. Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.

Закрепление оконной рамы производится с помощью анкерных пластин

Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

  • подготовительные мероприятия пред монтажом;
  • установка окон ПВХ;
  • контроль-проверка расположения в пространстве;
  • задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

  • если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
  • после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
  • стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Подоконник устанавливают строго горизонтально

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка.

Закрепляют раму с помощью саморезов

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке.

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

  • укрепляет проем;
  • несет нагрузку;
  • препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:

  • в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
  • в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
  • в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Варианты устройства обсад

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделывают утеплителем или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершающий этап при остеклении строения из дерева

Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения.

Читайте также:
Автономная газификация частного дома — монтаж газгольдера и использование газовых баллонов

Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

Инструкция по установке пластикового окна в деревянном доме с фото и видео

  1. Что нужно учесть при установке
  2. Порядок установки
  3. Подготовка
  4. Установка окосячки (обсады)
  5. Установка окна
  6. Герметизация
  7. Практические рекомендации

Многие считают, что установка пластикового окна в доме из древесины — очень непростой комплекс работ. Это обусловлено тем фактом, что деревянные дома со временем подвергаются естественной усадке. Но если знать особенности монтажа и соблюдать некоторые правила, то на поверку ничего невыполнимого в этом нет.

Что нужно учесть при установке

Конфигурация оконных проемов в деревянных строениях, хоть и незаметно, но постоянно меняется в течение всего срока эксплуатации. Это связано не только с усадкой древесины, но и с ее способностью насыщаться влагой, деформироваться при перепадах температуры. Именно поэтому параметры проемов в таких строениях характеризуются нестабильностью.

Рекомендации о том, что установку пластиковых окон можно делать года через 3 после постройки деревянного здания, не совсем верны. Усадка происходит поэтапно. Основная часть влаги испаряется в первый год, но процесс «усушки» продолжается несколько лет. Специалисты отмечают, что в основном этот срок равен в среднем 5 годам, а в некоторых регионах (с учетом особенностей климата) не оканчивается никогда. Это налагает особые требования к обустройству такого элемента конструкции, как окосячка, которая монтируется при установке оконных рам.

Порядок установки

Подготовка

Если дом новый, то необходимо проверить геометрию оконного проема. Даже если в процессе строительства неукоснительно выдерживались все размеры, то в результате усадки может возникнуть некоторый перекос. Окна ПВХ такими не бывают. Они представляют собой прямоугольник строгой формы, без всяких отклонений. Поэтому необходимо добиться правильной конфигурации оконного проема (если перекос значительный). Методик много, и они несложные.

То же касается и дома, который уже эксплуатируется. После снятия ранее установленного окна производится осмотр места установки пластикового окна.

Необходимо не только все очистить от грязи, выровнять, но и произвести качественную обработку древесины составами антисептика и антипирена.

Установка окосячки (обсады)

Данный конструкционный элемент монтируется в проеме окна независимо от материала, из которого собрана рама (оконный блок). Именно внутри такого каркаса она и крепится. Задача обсады – исключить влияние деформации стен дома на окно, сделать его «независимым» от различных смещений и возникающих механических нагрузок, сохранить его целостность. Другими словами, как бы ни менялась геометрия проема (усадка стен, осадка фундамента), это никак не должно сказаться на самой раме.

Существует несколько вариантов устройства обсады. Выбор оптимального зависит от вида заготовок (брус, бревно), их характеристик и ряда других условий. Кстати, не все конструкции окосячек подходят для окон ПВХ, и это нужно учитывать.

«Сборка» обсады должна быть меньше проема окна, чтобы предотвратить ее разрушение из-за вертикальных смещений элементов стены. Как пример, рассмотрим наиболее простой, а потому и часто используемый вариант окосячки, который подходит для «пластика». Необходимый инструмент каждый хозяин подберет сам. Главное – понять принцип обустройства и функционирования.

На торцах боковин проема выпиливаются вертикальные, по всей высоте, углубления (пазы). В них своими выступами будут вставляться лафеты, которые представляют собой отрезок (по размеру проема) толстой доски, по осевой линии которого располагается «шип». При вертикальных смещениях стен выступ будет скользить по «канавке», а сама обсада деформации (следовательно, и окно) не подвергнется.

Другой вариант может быть таким – «шипы» делаются на торцевых частях брусьев (бревен), а пазы выпиливаются в лафетах. Но принцип действия одинаков.

Нижняя (опорная часть) изготавливается так, чтобы с обеих сторон у нее находились «шипы», которые вставляются в пазы боковин проема. По аналогии делается и верхняя часть каркаса. Его скрепление в единую конструкцию производится саморезами, нагелями. Главное – обсада не должна фиксироваться к стене, тогда смысл ее монтажа теряется.

Установка окна

На рамах ПВХ есть специальные крепежные элементы, при помощи которых они и фиксируются на окосячке. При покупке оконных блоков нужно (в точке продажи) разобраться, как это делается, так как у разных Производителей конструкции креплений могут отличаться.

При постановке окна в коробку его нужно слегка приподнять и в таком положении зафиксировать (подложить щепочки), чтобы образовался небольшой зазор (для дальнейшего «запенивания»).

Герметизация

Все зазоры между блоком и коробкой окосячки заделываются монтажной пеной. Причем их обработка производится с обеих сторон (изнутри и снаружи строения). После окончательного просыхания излишки несложно обрезать.

Своими руками

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;
Читайте также:
Все особенности самостоятельного монтажа металлического сайдинга

    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Читайте также:
Как установить громоотвод-вышку для загородного дома — устройство и порядок работы

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме

Монтаж пластикового окна в деревянном доме тема, для многих чувствительная: «дело ваше, но окно ПВХ в деревянный дом – я бы не стал, установка пластиковых окон в деревянном доме делается как-то по-хитрому»… Это правда: по-хитрому. Есть история, как в один коттеджный поселок из 200 бревенчатых домов недаелко от Москвы монтажники ездили по нескольку раз в неделю, чтобы менять и регулировать стеклопакеты, которые лопались со скоростью один стеклопакет в 2-3 дня, потому что окна из пластика поставили просто в проем и на пену. Но с годами таких страшных историй и категоричных заявлений все меньше: качество и экологическая безопасность пластиковых окон растет, технология их установки отработана; люди охотно ставят окна ПВХ не только в каркасники, но и в срубы, и в дома из бруса – и не жалеют.

Читайте также:
Делаем кессон для скважины своими руками — виды, подготовка и установка

Я ставил готовые пластиковые окна. Весьма доволен, хорошо держат тепло, духоты не чувствуется

Эта статья расскажет, как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме, с учетом всех особенностей и рисков.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

  1. Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
  2. Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.

Виды окосячек

Обсада в проеме крепится всегда по одному принципу: это соединение «шип в паз», но сами способы, которыми создается скользящее крепление, могут быть разными.

Существующие рамы как бы вставлены в еще одну раму между ними и брусом. Это есть окосячка? C внутренним «зубом» в брус?

Настольная книга всех самостройщиков «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева подробно рассказывает об основных способах устройства окосоячек.

Окосячку делают из прочного, сухого материала. Это может быть обрезная доска толщиной 50-60 мм (но никак не 15-20 мм). Ширина должна соответствовать ширине проема.

Самый распространенный вид окосячки, окосячка-классика с торца имеет П-образный вид (боковые стойки и перекладина сверху), плотники веками делали ее в избах и теремах, и называли «колода» или «оклад». Со стороны окна в обсаде выбирают четверть для оконного профиля (не всегда).

Как говорят эксперты FORUMHOUSE, обсадная рама – это не стандартное изделие, какое надо, такое и можно сделать – с четвертью, с обратной четверью, без четверти.

На обсаде с обратной четвертью пластиковая рама просто закрепляется в полученном деревянном проеме; рама прижимается к этой обратной четверти, а снаружи все закрывается наличниками. Это самый простой способ установки пластиковых окон деревянном доме своими руками.Конструкция не препятствует усадке стен, но обеспечивает устойчивость стены в месте проема.

В домах из бруса со стенами толщиной 100-150 мм делают обсаду в форме буквы Т. Такой вид обсады стал популярен из-за домокомплктов из профилированного бруса: поставляемые конструкции были уже с выбранными пазами в оконных проемах. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, или он – единое целое с основой, и поэтому жесткость изделия увеличивается в несколько раз. Окно к такой обсаде крепится на шурупы. Паз в проеме выбирают по центру сечения бревна, но его можно немного сместить к наружному краю, но чтобы не пострадала прочность, не ближе, чем на 50 мм от края.

По второй классификации бывают черновая и чистовая окосячки.

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Чистовая обсада делается из древесины очень высокого качества и принудительной сушки. Для нее берут массив кедра, лиственницу, карельскую сосну. Она сама по себе – декоративный элемент. Еврообсада – это вариант чистовой обсады, но делается не из массива дерева, а наборноклеевым способом из сухих брусков.

Читайте также:
Принцип работы солнечных батарей для отопления частного дома

Как монтировать обсаду

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

  • В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
  • Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.

Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.

  • На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип.

Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

Я так делал: в стене вырезается паз, в него вбивается брусок, для герметичности обернутый в джутолен. На бруски ставится коробка, а в неё уже вставляется окно на пену.

  • Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
  • Смонтировать подоконник;
  • Установить стояки;
  • Смонтировать вершинник;
  • ​Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то:

Можно увеличить до 80 мм, и хватит.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом.

аЗакрыть зазор можно и вот так:

Нужны пакля и труба для теплоизоляции водопроводных труб (100мм примерно). Наматываешь паклю на трубу (плотным слоем), запихиваешь в зазор (чтобы труба – вставка была на треть как бы сдавленной) и набиваешь еще немного пакли (без трамбовки) в верхнюю часть примыкания трубы к стене и к обсаде.

Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки.

Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Как устанавливать окна

Каждый дом имеет свои особенности, и даже в одном доме окна могут повести себя по-разному. Профессионалы рекомендуют строго придерживаться рекомендаций ГОСТов.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

  • ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
  • ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
  • ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Алгоритм установки окон таков:

Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.

Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы.

Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.

Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.

Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.

Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.

После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.

Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).

Правила пластикового окна в деревянном доме

Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.

Но для нормальной эксплуатации таких окон нужно выполнять следующие требования:

  • Деревянному дому с законченной крышей желательно минимум год простоять, чтобы дом дал усадку. Если это невозможно, надо оставлять большой зазор (около 10 см, в зависимости от материала стен) между обсадой и верхней частью оконного проема;
  • Ставить окна можно только в обсаду из бруса или толстой доски;
  • При монтаже окон выбирать пену, обмазочные и ленточные материалы с высокими деформационными свойствами.

Почитайте нашу статью о том, как выбрать окна в мансарду, а также большую статью о деревянных домах. На нашем форуме в помощь людям с умелыми руками есть отличная тема «Такая непростая окосячка». И посмотрите видео, которое подробно рассказывает, как ставить окно ПВХ в деревянном доме.

Читайте также:
Обогрев водостоков и кровли своими руками с помощью резистивного и саморегулирующего кабеля

Секреты установки пластиковых окон в деревянном доме с обсадой

Технология установки окон во многом зависит от материала стен. В деревянном доме просто взять и вставить оконный блок в проем не получится — необходим еще один элемент между проемом и рамой, который будет компенсировать процессы усадки.

  1. Осадка и усадка. Особенности древесины
  2. Назначение обсады и ее разновидности
  3. Установка окон в деревянном доме
  4. Подготовка оконного проема
  5. Подготовка деталей обсадной рамы
  6. Утепление и сборка обсадной рамы
  7. Установка окна

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.

Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.

К чему может привести установка окна без обсады

Наиболее незначительна усадка у домов из клееного бруса, чуть больше у домов из бруса или оцилиндрованного бревна камерной сушки.

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Назначение обсады и ее разновидности

Дерево реагирует на усыхание неравномерно. Более всего меняются линейные размеры поперек направления волокон, а продольные размеры почти остаются неизменными. При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду.

Она компенсирует влияние усадки за счет следующих факторов:

  • скользящего способа вертикального крепления к стене в проеме;
  • зазора между верхней доской черновой рамы и верхним венцом самого проема;
  • использования для окосячки исключительно сухой древесины, которая прошла уже этап усушки.

Существуют разные виды окосячек, отличающихся между собой способом создания скользящего крепления. Хотя основной принцип фиксации обсадной рамы в проеме одинаков — это соединение типа «шип и паз».

Можно выделить следующие варианты:

  • Пазы вырезают в торцах боковых стен проема. Обсадную раму изготавливают заранее из обычной строганой доски. К ней в комплект заготавливают закладные бруски, сечение которых должно быть меньше ширины и глубины паза. Бруски закладывают в пазы, чтобы они в них свободно скользили. К брускам крепят обсадную раму. Достоинство способа — простота изготовления. Недостатки — щель между закладными брусками и обсадой, а также риск того, что шурупы могут вылезти сбоку бруска и заклинить его в пазу проема.
  • Пазы вырезают в боковых стенах проема. Для боковых стоек обсадной рамы используют профилированный брусок с «Т-образным» сечением. Сборку рамы проводят на месте (в самом проеме), заложив шипы боковых стоек в пазы проема. Достоинство — отсутствие щелей в обсадной раме. Недостаток — сложность сборки.
  • Шипы вырезают в боковых стенках проема. Пазы делают в боковых стойках обсадной рамы. Сборку обсады проводят на месте. Достоинства и недостатки такие же, как и во втором варианте.

Если говорить о внутренней части обсадной рамы, то она может быть такой же, как и оконный проем кирпичного дома — гладкой или профилированной (с четвертью).

Эта часть обсады определяет способ монтажа самого окна.

Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

  • Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
  • Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

  • отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
  • отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
  • бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
  • на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
  • по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
  • убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Читайте также:
Порядок монтажа контура заземления для частного дома

Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

  • на широкой стороне бруса наносят две параллельные линии на расстоянии 5 см от края;
  • ручной дисковой пилой делают два пропила глубиной 5 см;
  • между крайними надрезами делают еще 4 дополнительных пропила на расстоянии друг от друга приблизительно в 1 см (с учетом, что толщина стандартного пильного диска равна 3.2 мм);
  • аккуратно выламывают древесину из паза, и дорабатывают стамеской его дно.

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Утепление и сборка обсадной рамы

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.

Укладка джут волокна

А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).

В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Далее технология сборки выглядит так:

  1. На шипы «надевают» верхнюю поперечину обсады: сначала один край, затем, заведя по диагонали — второй.
  2. «Надевают» пазами на шипы боковые стойки.
  3. Верхнюю поперечину опускают на стойки.
  4. Проверяют геометрию обсадной рамы (самый простой способ — равенство диагоналей).
  5. Соединяют саморезами стойки с поперечинами, следя за тем, чтобы крепеж не прошил элементы рамы насквозь.

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

Установка окна

Монтаж пластикового окна в деревянном доме проходит по стандартной технологии:

    Если крепление рамы проводят сквозь профиль с помощью саморезов, то демонтируют распашные створки, а в глухих створках снимают стеклопакеты. Для окосячек с четвертью существует еще один вид монтажных пластин — уголки, которые крепят к торцу профиля перед началом монтажа. Расстояние от углов до точек крепления должно лежать в пределах 10-15 см, промежутки между крепежом должны быть не более 70 см. Эти расстояния зависят от цвета и ширины профиля. Для белого профиля толщиной до 60 мм — 70 см, более 60 мм — 60 см. Для цветных профилей эти расстояния уменьшают на 10 см.

Длину саморезов для первого способа выбирают таким образом, чтобы они не проткнули окосячку насквозь.

Важно, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону помещения.


Учитывая особенности деревянных домов, установка крупноформатных панорамных окон нецелесообразна — слишком велики компенсационные зазоры между обсадной и основной рамами. А если по дизайнерским соображениям такая необходимость есть, то лучше выбрать другой материал для строительства дома.

Закрепим все вышесказанное полезным видеороликом по теме:

Установка окон в доме из бруса

Установить окна в доме из бруса можно своими силами, не вызывая специалистов. Важно четко следовать инструкции. Даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям и необходимости повторного монтажа. Перед началом работ следует четко определить, какие окна и куда будут установлены.

  • Особенности
  • Виды окон
    • Одностворчатые
    • Двустворчатые
    • Трехстворчатые
    • Глухие
  • Необходимые инструменты
  • Этапы установки
    • Подготовка проема
    • Обсадка
    • Монтаж
  • Советы и рекомендации

Особенности

Основной нюанс, касающийся установки окон в доме из бруса, заключается в постепенной деформации стен. Со временем материал изменяет свою геометрию и размеры – явление называется усадкой. По этой причине некоторые владельцы предпочитают производить окончательный монтаж окон и дверей спустя 12–24 месяца после строительства дома. Именно столько лет требуется, чтобы произошла усадка.

Выжидать так много времени совсем не обязательно. Во-первых, явление может быть актуальным даже через 5 лет после строительства. Во-вторых, окна в домах ставят в специальную коробку, которая защищает их от возможной деформации. Чтобы снизить влияние усадки на конструкцию, стоит оставить между ней и проемом небольшой зазор, ширина которого не превышает 5–7 см. После монтажа его потребуется заполнить специальными средствами.

При установке окон из ПВХ потребуется применить отражающую фольгированную ленту. Она сохранит качество монтажной пены, на которой могли бы негативно сказаться испарения дерева. Важным нюансом считается подбор подоконника. Он должен быть выбран с учетом возможной установки отопительных радиаторов. Если подоконник будет его полностью прикрывать, то ухудшится прогрев помещения, а сам материал значительно пострадает. Окно должно быть на несколько сантиметров меньше, чем подготовленный под него проем.

Важно! Особое внимание следует уделить поверхности проема для окна. Если там есть плесень или остается влага, то ставить коробку с окном категорически не рекомендуется до полной очистки и просушки древесины.

Виды окон

С целью установки в брусовом здании чаще всего используют деревянные окна, хотя при желании можно выбрать пластиковые. Обе конструкции прослужат долгие годы, а монтаж практически одинаков. Тем не менее они имеют свои различия.

Деревянные окна отличаются высоким уровнем экологичности. Они красиво сочетаются с общим внешним видом дома и вписываются в любой интерьер. Они довольно привлекательны по стоимости. К минусам можно отнести необходимость регулярной дополнительной обработки специальными средствами после 5 лет эксплуатации. Это позволит предотвратить ухудшение внешнего вида материала и его гниение. Для изготовления рам обычно используют сосну, дуб или лиственницу (в виде клееного бруса).

Читайте также:
Делаем кессон для скважины своими руками — виды, подготовка и установка

Пластиковые окна меньше пропускают холод в зимнее время года, обладают хорошими показателями теплоизоляции и герметичности. На рынке они представлены множеством моделей, из-за чего подобрать идеальный вариант будет достаточно просто. Пластик неприхотлив в уходе, устойчив к ударам и не теряет свойств при эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. Главным минусом считается низкая сочетаемость с внешним видом дома из бруса. А низкокачественная конструкция может плохо сохранять тепло, значительно пропускать звук с улицы и иметь низкий срок службы.

Различаются окна и по своей конструкции. Процесс монтажа для них идентичен, но эксплуатация может отличаться кардинальным образом. Подходить к вопросу выбора следует максимально серьезно.

Одностворчатые

Самыми маленькими из классических окон считаются одностворчатые. Они идеально подходят для прихожей или кухни, но для других комнат количество пропускаемого света окажется недостаточным. Поэтому вставлять их следует только на небольших площадях.

Двустворчатые

Стандартные окна, которые применяются в большинстве квартир и частных домов. Имеют две створки, одна из которых открывается в обеих плоскостях. Отличаются практичностью и наибольшими показателями удобства.

Трехстворчатые

Идеальный вариант для крупных комнат. Лучше всего вписываются в гостиную и спальню. Окна пропускают очень много света и делают интерьер более красивым. Две из трех створок можно открыть полностью или под определенным углом.

Глухие

Окна глухого типа имеют простейшую конструкцию и обладают очень малыми размерами. Они предназначены для установки в подвалах или на чердаках. Конструкция не подразумевает открывания, при этом ее форма может быть треугольной, прямоугольной или круглой.

Необходимые инструменты

Перед установкой окон своими руками следует заранее подумать о наличии всех необходимых инструментов.

  • перфоратор;
  • дрель-шуруповерт;
  • молоток;
  • киянку;
  • стамеску;
  • анкерные пластины;
  • плоскогубцы;
  • шестигранник;
  • уровень;
  • монтажную пену;
  • пульверизатор с водой.

При замене инструмента его аналогом следует проявлять особую осторожность, так как процесс выполнения одного и того же действия в таком случае может значительно различаться. Нужно постараться не допускать ошибок.

Этапы установки

Установка пластиковых окон в брусовом доме производится только в безветренную и сухую погоду. На улице должно быть не менее -10 °C. Материалы нужно сохранить сухими и неповрежденными. То же касается и деревянных конструкций. Вся процедура проходит в несколько этапов.

Подготовка проема

В самом начале нужно подготовить оконный проем. Главной задачей станет соблюдение ровности поверхности по всем граням, в которой потребуется убедиться с помощью уровня. Если дом старый, следует демонтировать имеющиеся окна.

Перед переходом к активным действиям следует произвести расчеты. Нижняя часть окна должна находиться на уровне 80–90 см от пола. Габариты проема должны быть высчитаны с учетом размеров оконной конструкции. Следует увеличить их на 220 мм по ширине и 245 мм по высоте. Это необходимо для установки обсады, толщина которой с каждой стороны составит около 100 мм, зазоров для утеплителя и постепенной усадки.

Для подготовки проема нужно очертить его карандашом, а затем выпилить цепной пилой. Убедившись в ровности поверхности, нужно нанести защитную пропитку, которая не позволит древесине испортиться от влаги.

Обсадка

Сделать обсадку можно самостоятельно. Она нужна даже в тех случаях, когда дом старый и вероятность усадки минимальна. Ее главным назначением является фиксация проема и всей конструкции. Обсадная коробка создается из закладного или монолитного бруса и устанавливается по системе «шип-паз». При ее монтаже нужно учитывать зазор сверху, размер которого должен составлять около 15 мм на каждый метр высоты стены.

  1. Нанести разметку на стены и подготовленный проем.
  2. Проделать в боковых гранях проема пазы шириной и глубиной 50 мм.
  3. Внутрь пазов вложить специальный жгут.
  4. Уложить нижнюю доску, расположив под ней утеплитель.
  5. Вставить в паз шип толщиной 50 мм.
  6. Прикрутить к шипу саморезами доску (толщина 50 мм, а ширина равна показателям стенового бруса).
  7. Установить верхнюю доску в пазы, поставив на вертикальные элементы.
  8. Заполнить верхний зазор утеплителем, укрыть его специальной пленкой.
  9. Скрепить всю коробку саморезами, заполнить оставшиеся щели герметиком.

При соблюдении инструкции обсадная конструкция получится надежной. Важно, чтобы используемые в ней доски были сухими на момент монтажа.

Справка! Пластиковые окна реально установить по типу «в колоду», используя лафеты с пазами. Однако способ «шип-паз» более универсальный и надежный.

Монтаж

Последним этапом является установка окон. Важно убедиться, что обсадная коробка стоит ровно, и только потом приступать к работе. Для выполнения монтажа лучше всего пригласить помощника, так как одному человеку справиться будет затруднительно.

  1. Установить раму внутрь оконного проема, закрепив специальными клиньями.
  2. Выровнять раму, воспользовавшись уровнем, зафиксировать саморезами.
  3. Заполнить монтажной пеной все оставшиеся зазоры.
  4. Монтировать отлив с откосами.
  5. Произвести обналичку, прикрепив наличники к доскам окосячки.
  6. Вставить стеклопакеты в раму, выровнять штапиками.
  7. Повесить на петли створки, убедиться в их работоспособности.

Окном можно пользоваться. Если позднее будет обнаружена кривизна конструкции, то избавиться от нее получится только путем полного перемонтажа. Убедиться в ровности рекомендуется еще в процессе установки.

Советы и рекомендации

Для получения максимально красивого окна и упрощения работы следует воспользоваться простыми советами и рекомендациями:

  • не рекомендуется устанавливать окна сразу после постройки дома, даже обсадочная коробка не гарантирует стопроцентной защиты от усадки;
  • соединения для оконной конструкции должны быть скользящими, что исключит деформацию окна в будущем;
  • отделку производить нужно только после полной установки окна и проверки ровности его расположения;
  • перед началом работ рекомендуется просчитать все до мельчайших деталей и подготовить соответствующий чертеж.

Если есть сомнения, получится ли установить окно, то лучше прибегнуть к помощи мастера. При нехватке опыта высок риск получения травм или повреждений конструкции, которые приведут к большим финансовым затратам. Чтобы вставить окно в брусовом доме, нужно выполнять все действия осторожно и следовать инструкции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: